Книги по аквариумистике

Тетра-светлячок. Эта рыбка приехала к нам под названием «хифессобрикон грацилис». Одновременно с ней пришли немецкий журнал и книга Фрея, где указывалось другое название – хемиграммус эритрозонус. На московской выставке 1959 года было принято решение о русских названиях харациновых, и с тех пор мы стали именовать всех их тетрами. Тетра-светлячок – несколько вольный, но очень меткий перевод немецкого народного названия.

Если неоновая рыбка по справедливости считается самой красивой из харациновых, то тетра-светлячок в этом отношении стоит на втором месте. Вдоль его стройного тела, похожего по форме на тело неона, тянется, проходя через глаз, изгибающаяся в середине, светящаяся рубиновая полоса; на плавничках же, на спинном и на анальном всегда, на хвостовом только у некоторых рыбок, располагаются серебряные полоски. Светлячок несколько крупнее неона. Половой зрелости рыбки достигают в возрасте 4 – 6 месяцев при размерах около 2,5 сантиметра, крупные же старые самки бывают 4 сантиметров длины. В хороших условиях рыбка весьма долговечна. Пара, полученная из ГДР в 1957 году, жила и нерестилась у меня пять лет. Не только по красоте, но и по сложности содержания и разведения тетра-светлячок стоит на втором месте после неона.

Главным условием благополучного содержания этих тетр является правильно приготовленная вода.

Содержать светлячков лучше всего в аквариуме типа пруда, где вода не меняется, а лишь подливается по мере испарения. Разумеется, поддержание чистоты в таком водоеме – дело сложное и доступно оно лишь опытному аквариумисту. К тому же светлячок не любит помутнения воды, обилия в ней микроорганизмов. Самая лучшая вода – старая, желтоватая, идеально прозрачная, без инфузорий и взвешенных частиц. Взрослый светлячок не нуждается в обилии кормов, довольствуется мотылем или циклопами, легко переносит даже длительные голодовки, не теряя ни красоты, ни плодовитости, поэтому главное средство поддержания чистоты – умеренное, аккуратное кормление. Как и все остальные тетры, светлячок не нуждается в больших количествах кислорода, превосходно живет в аквариуме с хорошо растущими растениями, без всякого продувания. А именно при таком содержании – без продувания – легче всего сохранять чистоту воды.

Вода с малой жесткостью необходима лишь в момент нереста, точнее, для оплодотворения икры: в другое же время рыбки прекрасно живут в жесткой воде. Иное дело рН. Если аквариум осветить слишком сильно, вода в нем за счет энергичного поглощения растениями углекислоты может стать щелочной (рН доходит до 10). В подобных условиях светлячки особенно сильно подвержены заболеваниям.

Светлячок несколько более теплолюбив, чем неон. Можно считать, что в старой, несменяемой воде нижняя граница допустимых температурных колебаний проходит около 18 градусов, в свежей воде около 20 градусов. Наиболее благоприятные летние температуры содержания 22 – 24 градуса. Неплохо рыбки чувствуют себя и при 27 – 28 градусах, однако постоянно содержать рыбок при такой температуре не следует, так как привыкших к жаре трудно заставить метать икру. Так же как для неоновой рыбки, для светлячка в зимнее время температуру желательно немного снижать (это – общее правило для всех харациновых), в противном случае они нерестятся обычно лишь один год. Безопасно для рыбок зимнее снижение температуры до 19 – 21 градуса.

Для того чтобы тетры были красивыми, их нужно освещать сверху, а также по возможности устраивать в аквариуме темный грунт (из прокипяченной торфяной крошки, черного галечника, базальтовой крошки и т. п.).

Все сказанное относится к содержанию взрослых рыбок. Мальки и подростки должны содержаться иначе.

Для разведения необходима стеклянная банка размером 30х15х15 сантиметров, но могут быть применены и любые другие, не слишком маленькие банки. Мне удалось получить удачный нерест в трехлитровом баллоне из-под консервов. В нерестовике должна быть идеальная чистота. Многие моют банки с квасцами; я для этой цели применяю поваренную соль.

В чистую банку наливают воду нужной жесткости и рН. Идеальная жесткость для светлячка от 2 до 6 градусов, но неплохие нересты бывают и в воде с жесткостью 7 – 8 градусов, рН – 6,8 – 7. Как приготовить такую воду? Если есть возможность измерить жесткость, нетрудно составить нужную смесь из водопроводной и дистиллированной воды. Если взять смесь из 9/10 дистиллированной и 1/10 водопроводной воды, жесткость окажется приемлемой. Следует измерить рН. Однако рН указанной смеси почти всегда оказывается удовлетворительным.

После того как вода налита, в банку нужно поместить зеленую капроновую или перлоновую вату или же тщательно промытые под краном растения, проще всего – пучок блестянки. Банку с растениями нужно поставить на свет и продержать ее там 8 – 12 дней. На третий-четвертый день вода слегка помутнеет от развития бактерий, а к пятому – восьмому дню станет вновь прозрачной. Только тогда вода станет пригодной для разведения. В такой «перебродившей» воде бактерии, губящие вылупляющихся личинок светлячка, селятся реже. Однако чтобы окончательно обезопасить крошечных рыбешек от нападения бактерий, очень полезно сразу после нереста добавить к воде немного-трипофлавина (продается в аптеке) с таким расчетом, чтобы она стала зеленоватой.

Выбранную пару (самку с полным брюшком и самца, линия брюшка у которого часто бывает впалой) сажают в нерестовик вечером. Температура должна поддерживаться 25 – 26 градусов. Банку лучше всего поставить куда-либо в слабо освещенное место: метрах в двух-трех от окна или же на порядочном расстоянии (не менее 1 – 2 метров) от электролампы. Нижнюю часть банки желательно затенить. Посаженные так рыбки, как правило, совсем не едят икру. Нерест начинается на второй или на третий день, в 13 – 14 часов, и длится полтора-два часа. Самцы-светлячки, в отличие от тетра-фон-рио, пристеллы и других, очень «вежливы» и никогда не бьют самок.

После окончания нереста родителей нужно выловить, а банку прикрыть бумагой. Развитие икры требует затенения. Однако неверно думают, считая, что икру можно «испортить» так же мгновенно, как фотопластинку. Нерестовик можно и нужно время от времени вынимать на свет. Первый осмотр следует произвести через 6 – 8 часов после высадки родителей. В это время неоплодотворенные икринки уже побелеют. Если таких икринок немного, их следует выбрать пипеткой; если же число неоплодотворенных икринок больше, чем число оплодотворенных, следует той же пипеткой перенести хорошие икринки в другую воду, приготовленную так же, как вода в нерестовике. В дальнейшем нужно ежедневно просматривать икру и личинки. Самое главное при этом не прозевать момент, когда личинки начнут плавать и им следует дать корм. Раньше полагали, что успех выкормок зависит, в первую очередь, от качества корма. Теперь пришли к заключению, что наибольшее число неудач происходит от несвоевременного кормления. Рыб надо кормить на пятые-шестые сутки после нереста. Лучший корм для личинок – науплиусы циклопов. Получая их, маленькие светлячки, растут очень быстро и уже через четыре-пять дней берут циклопов средних размеров.

При кормлении инфузориями на третий-четвертый день нужно добавить в рацион микрочервей или же личинок артемиа салина.

Все корма дают в очень умеренном количестве, однако важно, чтобы они почти все время были в аквариуме. В первое время желательно освещать банку электролампой круглые сутки, чтобы мальки могли круглосуточно питаться. Дно банки нужно регулярно, лучше всего ежедневно, чистить при помощи большой пипетки. Следите за температурой, она должна быть 24 – 26 градусов. Воду для сохранения чистоты нужно периодически подменивать. Жесткость воды, используемой для подмены, роли не играет; важно только, чтобы она была отстоявшейся.

Когда у мальков появится красная полоска, рост их можно резко усилить, добавив в рацион резаный мотыль.

Тетра серпа и тетра минор. Это. тоже аквариумные «аристократы».

Форма тела описываемых тетр характерна для рода. Окраска очень изменчива, зависит от условий, но, если аквариум правильно оборудован (старая вода, темный грунт, верхний свет, обилие растений), рыбки очень ярки. Серпа коричневато-вишневая, с яркими вишневыми плавниками и четкой белой оторочкой по нижнему краю анального плавника. Между жаберной крышкой и спинным плавником проходит косая черная полоса. У минора, тоже очень яркого, вместо черной полосы иногда бывает черная точка; чаще же ее нет, хотя попадаются рыбки и с полоской, но не такой длинной, как у серпы. Эта изменчивость по окраске у тетры минор наталкивает на мысль о селекционных возможностях: рыбки с полоской более декоративны.

Ничем, кроме окраски, серпа и минор не различаются. Это подтверждается и результатами скрещивания их между собой. Если серпа скрещивается с минором, все потомство получает окраску серпы. Дальнейший ход наследования таков: если скрестить двух рыбок первого поколения, то во втором поколении получится два типа окраски – примерно 3/4 потомства будет окрашено, как серпа, а остальные – как минор. Подробнее ты познакомишься с этим в главе о селекции.

Растут описываемые тетры довольно быстро, однако взрослыми становятся позднее, чем, скажем, тетра-фон-рио. В хороших условиях половая зрелость наступает на шестом – восьмом месяце, а нередко только к году.

Разводят их большей частью летом, но и зимой нерест проходит успешно. Разведение, бесспорно, требует некоторого опыта и сноровки. Самое важное – хорошо подготовленные производители.

Если в аквариуме часто и обильно подменивают воду, икра у самок перезревает еще до посадки на нерест. У таких самок брюшко очень полное, при внимательном рассмотрении – угловатое. Как правило, они вообще не мечут икру; если же и удается вызвать нерест, все икринки оказываются белыми. Важно также, чтобы до нереста рыбки не содержались при излишне высокой температуре. Наиболее благоприятна температура: летом 22 – 24 градуса, зимой – 20 градусов.

Воду для нереста нужно готовить заранее. Жесткость ее должна быть не выше 7 градусов (лучше от 4,5 до 5,5 градуса жесткости), рН – чуть ниже 7. Хорошо в воду добавить немного торфяного настоя. Коричневатая, как в Амазонке, на родине тетр, вода сразу создает в нерестовике спокойную обстановку, и рыбки быстро к ней привыкают. Я всегда применяю отстойную воду (7 – 14 дней), но некоторые аквариумисты сажают этих тетр в свежую прогретую и затем остуженную воду.

Лучшим нерестовиком в моих условиях оказалась банка 40Х20х22 сантиметра, неплохие результаты получаются и в банках меньших размеров: 30х15х15 сантиметров. Уровень воды желательно иметь не менее 12 сантиметров. В качестве растений для нереста применяю блестянку. Ее нужно хорошо промыть и прижать камешками ко дну. Песок в нерестовик класть не следует. Подогревать воду лучше сбоку слегка прикрытой электролампой до 26 – 28 градусов.

В большинстве случаев на нерест сажают пару рыбок, но лучшие результаты дает тройка: два самца и одна самка. Отличить полы можно по брюшку; более надежный признак: у самца – белая полоса, у самок – точка на анальном плавнике.

Хорошо подготовленные производители мечут икру на вторые сутки; нередко нерест задерживается на неделю и больше. Первые трое суток рыбок не кормлю, потом даю на свободное от растений место немножко мелкого мотыля.

До нереста рыбы ведут себя спокойно, большей частью стоят на одном месте. На корм они не бросаются, едят мало. Нужно следить, чтобы мотыль не скапливался под растениями. Если нерест задерживается, на пятый день можно подменить 1/4 воды и почистить дно. Свежую воду нужно доливать той же жесткости и температуры.

Во время нереста самцы очень активны, преследуют самку, особенно когда она идет по направлению к растениям. Икра у этих тетр не липкая и вся проваливается на дно под растения. Разброс икры невелик, и поэтому вовсе не нужно класть в нерестовик много блестянки. В гущу растений рыбы не идут, поэтому при правильном оборудовании нерестовика икру они практически не поедают. Икринки коричневатые, размером с булавочную головку, в первые часы после нереста очень чувствительны к прикосновениям, поэтому перекладывать их или промывать не следует.

После окончания нереста производителей следует отсадить, а банку слегка затенить, чтобы на икру не попадал яркий прямой свет. Нужно следить за водой. Если она прозрачна, то нерестовик лучше не трогать, а при помутнении воду сменить. На 5 – 6 день личинки начинают плавать горизонтально (до этого они либо висели, либо «прыгали»). С этого времени нужно начинать кормление. Лучше давать «пыль», но можно и инфузорий.

Неон (хифессобрикон иннези). В девственных лесах Южной Америки растительность очень пышная. Плотно смыкаются широколистые кроны тропических деревьев, а сложнопереплетенные ползучие растения поглощают остаток света. Поэтому внизу всегда полумрак, а в маленьких речках совершенно особые условия жизни. Падающие листья и ветви деревьев, перегнивая, закисляют воду, а толстый слой ила защищает воды реки от растворения солей из лежащих внизу горных пород. Вода здесь исключительно мягкая, очень кислая – такую трудно найти в наших местах...

В этих далеких краях, в маленьких проточных озерах и речках верховья Амазонки, живет замечательная по красоте и особенностям жизни рыбешка – хифессобрикон иннеси, неон-рыбка. Неоны сравнительно недавно стали известны людям. Впервые эта рыбка была обнаружена одной французской экспедицией лишь в 1936 году. Сразу же заинтересовала она аквариумистов, но развести ее было не так-то просто... Немало на это затрачено трудов – делались бесчисленные опыты, но не скоро они увенчались успехом.

Неоны – рыбки маленькие. 4 сантиметра – наибольший размер, указанный в литературе. Спинка у них коричневатая, а по бокам тела две полосы. На голове начинается зеленовато-голубая яркая полоска, а под ней, с середины тела и до хвоста, тянется огненно-красная. Когда в комнате полумрак, рыбки сверкают, светятся, точно наполненные газом неоном трубки, по которым пропущен электрический ток.

В природе ничего не бывает без причины, ни один признак животных или растений не существует «просто так»: всегда он нужен, всегда он создается под воздействием условий жизни в течение множества поколений. И невольно напрашивается вопрос: зачем неонам их свечение? Ответ возможен только один: в темных речках своей родины рыбке выгодно быть заметной. Зачем? Оказывается, для размножения. Икра этих рыбок боится света, гибнет под его лучами. Поэтому рыбешки размножаются в темных местах. А яркие, сверкающие полоски помогают им найти друг друга.

Вряд ли нужно советовать юным аквариумистам разводить неонов, но если уж очень хочется попробовать – вот рецепт. Предлагаем его для тех случаев, когда нет возможности измерить жесткость.

Возьмите 10 литров дистиллированной воды и добавьте литр водопроводной. Затем влейте чашку или две настоя торфа. Тщательно промойте квасцами или поваренной солью две банки (площадь дна 20Х20 сантиметров) и налейте в каждую по 2,5 – 3 литра приготовленной воды. Обе банки закройте стеклами и поставьте отстаиваться в затененное место. Они должны стоять там не менее двух недель, а за это время можно подобрать подогреватели с таким расчетом, чтобы в банках была постоянная температура 22 – 24 градуса. Банки нужно затенить черной фотобумагой так, чтобы только сверху, над водой, попадала в них узкая полоска света. После этого в одну из банок можно сажать выбранную пару на нерест. Если пара хороша, она мечет уже на следующий день. А дальше – все как у тетры-светлячка, только температура в первые дни недели должна быть 22 – 24 градуса. Через 6 – 8 часов в другую банку вы перенесете стеклянной трубкой прозрачные и, значит, живые икринки. Зажмите один конец трубки пальцем, опустите другой в банку, подведя к икринке, а потом палец поднимите, и икринка вместе с водой войдет в трубку... Остатки воды понадобятся позже, при чистке банки.

В описании все это выглядит просто. На деле же удается лишь тем, кто до этого «окончил школу»: развел сначала тетра-фон-рио, потом серпа, потом светлячков, а уж затем взялся за неонов.

Тетру зеркальную иначе называют хифессобрикон грими.

После неонов, расбор и вуалевых скаляр ждут от новинок чего-то необычного. И если рыбка не блестит и не светится, не горит, не залита сплошь какой-либо яркой краской, к ней, как правило, относятся с прохладцей. Не так было с тетрой зеркальной. В первый момент мы не рассмотрели ни ее светящегося пятна, ни черного ромбика на боку, ни серебряных плавничков – мы увидели только красные пятнышки и все же то и дело говорили друг другу: «Вот это рыбка!»

И не потому ли сразу пришлась она нам по душе, что очень уж напоминала старого доброго друга – тетра-фон-рио?

Вывезена тетра зеркальная из Бразилии. Размерами и формой тела она сходна с тетра-фон-рио. В хороших условиях самки вырастают до 3,5 сантиметра, и если этого не происходит в настоящее время с тетра-фон-рио, то лишь потому, что они у нас измельчали.

Описывать окраску тетры зеркальной удобнее всего в сопоставлении с тетра-фон-рио. Все то, что у этой рыбки в хороших условиях смотрится как кроваво-красное, у тетры зеркальной тоже красное, однако не алое, а с буроватым или же киноварным оттенком. К этому нужно добавить, что вся задняя часть тела, все красное, у зеркальной тетры, точно инеем, покрыто чуть заметным серебристым налетом. Сразу же за спинным плавником большое, в виде жирной запятой или неправильного ромбика, очень четкое и яркое черное пятно (у тетры-фон-рио в этом месте нечеткая черная полоса). Ближе к голове расположено лучшее украшение рыбки – светящееся золотое пятнышко. И каково же было мое удивление, когда однажды, посадив несколько тетр в банку, я увидел, что на ярком дневном свете золотое лятно превратилось в голубое, тоже светящееся, однако не так ярко, как, например, у неонов. Впереди золотого пятна расположена короткая поперечная полоска, черная, но не такая яркая, как ромбик. Все непарные плавники красноватые, по наружному краю анального плавника у самцов проходит яркая серебристо-белая полоска. У самки лишь кончик плавника беленький. Серебристо-белые пятна тянутся у обоих полов по наружному краю спинных плавников.

Как и другие харациновые, тетра зеркальная по-разному окрашена и по-разному себя чувствует в различных условиях. В свежей воде или при строго направленном боковом освещении рыбки заметно обесцвечиваются. То же происходит на излишне светлом грунте. У меня эти тетры (как и все харациновые) лучше всего выглядят в аквариуме размером 110Х40Х40 сантиметров. Аквариум засажен криптокаринами восьми разных видов, дно покрыто темным истринским песком, черными и красными крупными камнями. Вода в аквариуме светлая – не подменялась в течение двух лет, – очень прозрачная. Свет только искусственный (две лампы по 25 ватт, расположенные сверху).

Живут тетры зеркальные очень неплохо и в малых аквариумах. В десятилитровой банке можно с успехом держать десять – пятнадцать рыбок.

Когда в руки любителя попадает новинка, он, разумеется, прежде всего стремится получить от нее потомство. У меня было три зеркальных тетры – самец и две самки. Вечером я посадил тетр на нерест, а утром в банке уже была икра. Позднее выяснилось, что при размножении этих тетр возможны колебания жесткости воды (от 1 до 9 градусов). Нерестовиком служила стеклянная банка в 20Х15х25 сантиметров, тщательно вымытая поваренной солью и наполовину наполненная водой. В качестве нерестового растения применялась блестянка, хорошо промытая под краном и прижатая в углу банки ко дну стеклянным тройником. Банка обогревалась и подсвечивалась сбоку лампой мощностью 8 ватт. Температура поддерживалась 25 – 26 градусов.

Видимо, я немного опоздал отсадить взрослых рыб после нереста, потому что икры было мало. Испорченных и неоплодотворенных икринок обнаружено не было.

После нереста банка была затенена слоем газетной бумаги. Личинки, вылупившиеся на второй день, вначале лежали на дне, затем, на третий день, повисли на стенках и растениях, а на четвертый день после вылупления начали плавать свободно.

Росли маленькие тетры удивительно быстро и были в меру крепки.

»Зеркалки» плохо переносят пересадку из одной воды в другую. Так, при пересадках у меня погибли обе взрослые самки; погибали несколько раз при тех же условиях и отдельные мальки. Рыбка отличается также повышенной по сравнению с другими хифессобриконами чувствительностью к температурным скачкам. В четырех случаях наблюдалось поражение сапролегнией в результате незначительных простуд. Это обстоятельство показалось мне тем более удивительным, что ни один другой вид рыб у меня сапролегнией в 1959 году не поражался.

Идея гибридизации тетры зеркальной с тетра-фон-рио увлекла меня сразу после того, как я получил мальков чистого вида. Взамен погибших мне удалось раздобыть двух новых самок. С ними и самцами тетра-фон-рио проводились первые опыты. Они оказались неудачными. Самцы активно преследовали самок. Однако выяснилось, что у самок-»зеркалок» неважные характеры: они нападали на самцов, отрывая им хвосты. Тогда самки поодиночке были посажены в отдельные аквариумы, в каждом из которых сидели тетра-фон-рио в большом количестве. Спустя месяц самки вновь были помещены в нерестовики, каждая с двумя самцами тетра-фон-рио. Одна из самок погибла, вторая отнерестилась, отложив тридцать две икринки; видимо, остальная икра была съедена. Из всех икринок развились гибриды.

Гибриды первого поколения сразу же обнаружили удивительную крепость. Несмотря на незначительные корма (они получали лишь инфузорий), росли нормально, очень дружно. Вода часто мутнела, однако рыбешки и в мутной воде чувствовали себя прекрасно, не хуже, чем в тех же условиях тетра-фон-рио чистого вида.

Начиная с третьей недели жизни (после перевода на циклопов) гибриды стали расти с невиданной для харациновых скоростью. Вскоре они перегнали мальков тетра-фон-рио, которые были старше их почти на месяц, а к двум с половиной месяцам перегнали по размеру и чистых тетр зеркальных, более старших, чем они сами. Взрослые самцы-гибриды почти одинаковы по размерам с самцами родительских видов, самки же гораздо крупнее (до 5 сантиметров).

По форме тела гибриды отличаются от обоих родительских видов. Они заметно шире (особенно самцы), очень подвижны – успевают к корму наравне с данио, энергичны.

Окраска гибридов выявилась не сразу, и долгое время было неясно, на кого из родителей гибриды больше похожи. Лишь к двум месяцам окраска определилась окончательно. Взрослые гибриды выглядят своеобразно, опытный аквариумист не спутает их ни с одним из родительских видов. Красная зона по оттенку и интенсивности окраски унаследована гибридами от тетры зеркальной. Однако если у последних часты красно-бурые тона, то у гибридов преобладает малиново-красный оттенок, несколько затушеванный характерным для «зеркалок» серебристым налетом. Своеобразны у гибридов черные пятна. По форме это две полоски, такие же, как у тетра-фон-рио, однако они значительно более интенсивно окрашены, очень четки – четче, чем «ромбик» у «зеркалок», – и очень широки (до 3 миллиметров). Заметны черные каемочки и на плавниках – признак, унаследованный от 'тетра-фон-рио. В то же время на плавниках есть и серебристо-белые пятна «зеркалок», и эта двойная окантовка делает гибридов особенно привлекательными. Жаль, что черная кайма выступает далеко не всегда. Унаследовали гибриды от тетры зеркальной и светящееся пятно, однако светится оно, к сожалению, не ярко.

После того как гибриды выросли, была определена селекционная цель: добиться получения рыб с яркой окраской тетра-фон-рио, с ярким, блестящим пятном тетры зеркальной и с четким черным рисунком.

Из многочисленного потомства, полученного от гибридов первого поколения, такие рыбы были отобраны.

Этот пример показывает, что селекцию можно вести не только у живородящих – практически в любой группе аквариумных рыб.

К харациновым очень близки нанностомусы. Если латинское название этой рыбки перевести на русский язык, получится «маленький рот». И действительно, рот этих рыбок очень мал. Даже взрослые нанностомусы с удовольствием едят такую мелочь, как инфузории туфельки, хотя могут съесть и небольшого мотыля.

В аквариуме нанностомусы то стоят, быстро шевеля грудными плавничками, то вдруг устремляются вперед, рассекая воду, точно маленькие яркие стрелки. В спокойной обстановке рыбки очень красивы. Посередине тела, от кончика острой головки до хвоста, тянется широкая черная полоса. Над ней лежит такая же полоска, но только блестящая, золотая, а у взрослых – пунцово-красная. Красная полоска у рыбок и внизу, от хвоста до середины золотистого брюшка. Спинка коричневато-лиловая, а плавнички, кроме грудных и брюшных, красные. На кончиках брюшных плавничков блестящие голубые пятна.

Самки потолще самцов, менее яркие. Размер рыбок до 6 сантиметров.

Нанностомусов содержать довольно трудно, еще труднее разводить.

Перед нерестом самок лучше всего кормить крупными красными дафниями и содержать в отдельных небольших аквариумах с хорошо растущими растениями и температурой 25 – 26 градусов.

Несколько мальков-нанностомусов удается получить и в обычной, постоявшей, но совершенно прозрачной воде. Однако большая часть икры, а часто и вся она в такой воде портится. Нужна очень мягкая, но не очень кислая вода, без инфузорий и бактерий. Согласно опыту польских аквариумистов требованиям этим удовлетворяет просто-напросто дистиллированная вода, несколько раз перелитая тонкой струйкой из одного сосуда в другой. Она мягкая, а при переливании обогащается кислородом. Еще лучше смесь из 2/3 дистиллированной воды с 1/3 водопроводной, прокипяченной с 2 – 3 граммами торфа. Конечно, эту смесь следует длительно отстоять.

Для нереста нужна цельностеклянная банка в 5 – 7 литров. Песок класть не обязательно. Нерестовик засаживают большим количеством хорошо промытых мелколистных растений, а также – очень желательно! – людвигией. Аквариум ставят на солнечное место, но так, чтобы в нем были темные уголки. Температур а нужна от 25 до 30 градусов. Если рыбки хорошо подготовлены, нерест наступит быстро. Нанностомусы охотнее всего приклеивают икринки к нижней, красноватой, стороне листьев людвигии. Икра у них мелкая, зеленоватая. После нереста самца и самку нужно сразу высадить. Мальков получается иногда несколько десятков, но чаще – несколько штук. Они хорошо растут, но циклопов есть начинают не скоро: у них маленькие рты.

Икромечущие зубастые карпы – близкие родственники живородок. Но условия содержания их совсем другие. Нужны аквариумы с устоявшейся, редко сменяемой водой, для многих видов – мягкой и кислой.

У каждой из рыбок этой группы много названий. Я буду употреблять привычные аквариумистам названия, а в скобках указывать правильные, научные.

Хаплохилус (эпиплятис) шапери – маленькая, узкая рыбка, достигающая в длину 6 сантиметров. Строение тела, окраска, образ жизни и размножения шапери тесно связаны с местом обитания диких предков этой рыбки.

Представь себе маленький, густо заросший водяными растениями прудик в тропической Африке. Непроточная вода, пополняемая лишь в период дождей, сильно испаряется под горячими лучами африканского солнца. Корни и стебли водяных растений, отмирая, загнивают на дне водоема. Мало, очень мало кислорода в воде такого пруда. Рыбы, дышащие жабрами, не могут жить в средних и нижних слоях воды. И житель этих вод – хаплохилус хорошо приспособился к неблагоприятным условиям.

Рыбка постоянно держится у самой поверхности. Тело ее вытянуто в длину, голова плоская, глаза смотрят вверх, челюсти вытянуты и позволяют с легкостью хватать падающих на воду насекомых. Пусти под закрывающее аквариум стекло маленькую муху, и ты тотчас же станешь свидетелем интересной охоты шапери. Сначала рыбки заволнуются, затем сразу замрут, наблюдая за насекомым. Стоит лишь мухе приблизиться к одной из них, как она тотчас выпрыгивает из воды, пытаясь схватить свою крылатую добычу. Особенно интересно наблюдать, как ведут себя хаплохилусы, когда муха начнет биться о стекло. Бесшумно продвигаются рыбки вслед за ней, то и дело прыгая, пока одной из них не удастся схватить насекомое.

По окраске рыбка также приспособлена к жизни в верхних слоях водоема. Коричневато-зеленая спинка делает ее малозаметной при рассмотрении сверху, а проходящие по серо-зеленым бокам черные полоски позволяют хаплохилусу быть невидимым среди стеблей и листьев водных растений. Самец окрашен ярче самки. Тело его сверкает зеленоватым отблеском, заднепроходный плавник заострен и по нижнему краю оторочен черным. Зачерненный низ хвостового плавника вытянут в маленький мечик, а нижняя губа и передняя часть грудки оранжево-красные.

От особенностей условий обитания зависит и размножение рыбок.

В период дождей самки мечут ежедневно по 2 – 4 икринки, приклеивая их к растениям у самой поверхности воды.

В аквариуме, густо заселенном различными рыбами, держать хаплохилусов не интересно: они постоянно стоят у самой поверхности, где-нибудь среди растений, опускаясь вниз только в поисках корма. Если же в аквариуме одни шапери, они нередко весело плавают, гоняясь друг за другом.

Для содержания и успешного размножения тройку шапери (одного самца и двух самок) можно поместить в аквариум объемом не менее 6 литров. Так как рыбки держатся у поверхности, желательно, чтобы аквариум был низким и широким.

Лучшей водой является старая, долгое время простоявшая в аквариуме.

Для успешного размножения раз в 5 – 10 дней нужно подливать немного свежей теплой воды, то есть устраивать «тропический ливень».

На дно аквариума могут быть посажены любые растения, на поверхности его обязательно должна плавать риччия, в которую рыбки будут откладывать икру. Наилучшая температура – 22 – 27 градусов. Кормить рыбок нужно мотылем.

Икринки развиваются 8 – 12 дней. Только что вылупившиеся рыбешки очень малы и первое время скрываются внутри клубков риччии, питаясь инфузориями. Подрастая, они выплывают на поверхность, откуда их нетрудно выловить ложкой. Но взрослые шапери их ловят, поэтому наибольшее количество мальков удается выкормить в том случае, если взрослых рыбок каждые 10 – 12 дней пересаживать в новое помещение, оставляя в старом развивающуюся икру и мальков.

Хаплохилус (панхакс) линеатус, или рубрастигма, значительно крупнее шапери. Рыбки достигают 12 сантиметров. Тело взрослого самца покрыто рядами светящихся золотых точек. Грудка, заднепроходный и хвостовой плавники – с золотыми и красными пятнами. Самка серая, с восемью черноватыми поперечными полосками. У основания спинного плавника черное пятно.

Аквариум для содержания и разведения линеатусов должен быть емкостью не менее 12 – 15 литров на три рыбы. Личинки их крупные, сразу начинают есть мелких циклопов.

Остальные условия содержания и разведения как у хаплохилуса шапери.

Развести линеатусов довольно просто. Однако среди выращенных мальков часто оказывается 30 – 40 самцов на одну самку. По-видимому, большинство самок гибнет в стадии икринки. Если это предположение правильно, то, значит, нужно заботиться о том, чтобы гибло меньше икры: продувать воду и, возможно, подсаливать ее. Всегда полезно также бросить в аквариум маленький кусочек торфа (5 – 10 граммов), а также смягчить воду, добавив 1/3 дождевой.

Линеатус имеет для человека немалое значение. Когда в середине прошлого века в Индии начали использовать рыб для борьбы с малярийным комаром, линеатус нашел там широкое применение. До сих пор во многих водоемах Индии рыбки эти довольно успешно истребляют комариных личинок.

Пестрый фундулус (афиоземион австрале).

Фундулусы – обитатели временных тропических водоемов, пересыхающих жарким летом и заполняющихся снова водой во время дождей. Взрослые рыбки во время засухи обычно умирают, но икра их частично не погибает. Некоторые фундулусы зарывают икру в ил, другие же, как и распространенный сейчас в Москве пестрый фундулус, прикрепляют ее к растениям. Иногда она отрывается и падает на дно. Там, под высушенной солнцем поверхностной коркой ила, икринки сохраняются до следующих дождей.

Пестрый фундулус – рыбка маленькая (до 6 сантиметров). Когда свет падает сбоку, тело самца отсвечивает синевой. Ряды красноватых пятен и точек разбросаны у него в виде сложного рисунка. Хвост напоминает по форме лиру. Спинной, хвостовой и заднепроходный плавники четырехцветные. Ближе к телу они оранжево-красные, затем идут голубая и темно-вишневая полоски, а крайние длинные лучи серебристо-белые. Самка коричневато-серая, с красными точками. Плавники у нее круглые, слабо и однородно окрашенные.

Пестрый фундулус хорошо живет в аквариумах со стоячей, старой водой. Глубина должна быть маленькой – не больше 15 сантиметров. В аквариуме желательно иметь темный уголок, в котором будут прятаться рыбки.

Кормить фундулусов нужно только живым кормом.

В природных условиях этих рыбок находят иногда в лужах. Они там прекрасно живут и размножаются. Но как они туда попадают? На этот вопрос можно ответить, понаблюдав внимательно нерест и развитие икры этой рыбешки в аквариуме.

Для успешного размножения пестрых фундулусов нужна цельностеклянная банка. Можно использовать трехлитровую банку из-под консервов. Воду в Москве берут дистиллированную или дождевую. На 1 литр воды кладут 2 – 2,5 грамма поваренной соли. Часть воды (1/3) очень желательно прокипятить с кусочками торфа (5 – 10 граммов) так, чтобы вода была желтоватой. Уровень воды в нерестилище должен быть 5 – 7 сантиметров. Сверху нужно пустить побольше риччии: в ней будет отложена икра. Лучшая температура для нереста – 22 – 24 градуса. Банку нельзя ставить на солнце, а сверху надо закрывать стеклом. Самка мечет ежедневно по десятку икринок.

Маленькие рыбешки вылупляются из икры на десятый день и позднее. К этому времени взрослых рыбок нужно высадить. Икры бывает много, а мальков нередко мало, так как большая часть икры гибнет.

Вылупившиеся из икринок фундулусы опускаются на дно и мало плавают. Они слабы, вначале плохо берут корм, и возни с ними много. Однако немного рыбешек можно выкормить без большого труда. Возьми воду из нерестилища, налей ее в глубокую тарелку и брось туда кусочек прокипяченного торфа. После этого положи в тарелку риччию с икрой так, чтобы она закрывала почти всю поверхность. Тарелку прикрой стеклом и поставь в теплое светлое место. В риччии всегда есть инфузории, и мальки там быстро растут, позднее их можно кормить циклопами.

Однажды в жаркое летнее время вода в нерестилище с фундулусами нагрелась у меня очень сильно – до 28 градусов. У других рыб повышение температуры вызывает ускорение развития икры, но каково же было мое. удивление, когда прошло двадцать дней, а рыбешки не вылупились. Икринки висели вполне зрелые, с просвечивающими насквозь свернутыми кольцом глазастыми личинками. Я выбрал их из риччии, думая, что им не хватает кислорода, поместил в низенькую баночку с топ же водой. Но фундулусы не вылупились. Только на двадцать пятый день, когда похолодало, личинки одна за другой развернулись и как ни в чем не бывало поплыли... Причина задержки развития в данном случае понятна. Высокая температура в тропиках бывает в период засухи, и икра фундулусов «ждет» похолодания, то есть дождей. Такие же наблюдения проводились ранее и другими любителями.

Икринки приостанавливают развитие не только при повышении температуры, но и при резком ее понижении. При 17 градусах икринки пестрого фундулуса лежали у меня один месяц семнадцать дней. Рыбешки вылупились через три часа после того, как я повысил температуру.

Как-то мне захотелось потрогать икру. Я вытащил из воды икринку, нажал на нее пальцем. Она оказалась очень твердой. Тогда я взял несколько икринок и подсушил их вместе с риччиеи. Два часа пребывания на воздухе не убили зародышей. Поэтому понятно, что икра фундулусов может с легкостью переноситься из одного водоема в другой птицами, прилипая к их перьям. У икры существует плотная жесткая оболочка. Как икра прикрепляется к перьям птицы? Попробуй опустить палец в растения с икрой и поводить им некоторое время. Часто икринка прилипает к пальцу своим тонким, прозрачным тяжем, который, как нитка, привязывает ее к растениям.

Если посадить фундулусов на нерест в банку без песка, то при необычной для рыб температуре (выше 25 и ниже 20 градусов) в грязи на дне всегда можно найти немало развивающихся икринок. Эта упавшая с растений или же просто выметанная на дно икра только и выживает во время засухи. Между прочим, такие «дожидающиеся лучших времен» икринки есть не только у пестрого фундулуса, но и у хаплохилуса шапери, в чем ты можешь сам убедиться, если не поленишься и тщательно просмотришь под лупой собранную со дна нерестилища грязь. Я несколько раз находил такие икринки и, поместив их в хорошие условия, получал мальков.

Все эти сложные приспособления рыбок к перенесению засухи и к расселению по новым водоемам выработались у них под влиянием своеобразных условий жизни.

Ривулус цилиндрический. Это житель маленьких, неглубоких озер Южной Америки. Тело у рыбки серо-зеленое, с голубоватым отблеском. Мелкие красные пятнышки, разбросанные по телу и плавникам, хорошо видны в отраженном свете. На хвостовом и спинном плавниках сверху синяя полоска, а грудка яркая, оранжевая. Так окрашен самец. Самка выглядит много скромнее. На хвосте у нее черноватое пятно.

Содержать ривулусов лучше всего в низких, широких аквариумах. Желательно, чтобы были растения с плавающими на поверхности листьями. Малоподвижные рыбки любят забираться на них и подолгу лежать, греясь в лучах расположенной сверху лампы. Рыбка небольшая, около 5 сантиметров, но круглая, объемистая, поэтому листок прогибается и ривулус оказывается наполовину прикрытым водой.

Ривулусы очень теплолюбивы. Температура в аквариуме не должна опускаться ниже 22 градусов, а во время нереста воду следует подогревать до 28 – 30 градусов. Вода нужна не очень жесткая (в Москве отстоявшаяся водопроводная). При высокой температуре и хорошем кормлении ривулусы нерестятся каждые 10 – 15 дней, откладывая в риччию по 30 – 40 крупных икринок. Икру не едят, но перед вылуплением мальков (на десятый – двенадцатый день после нереста) взрослых рыбок нужно высаживать. Выкормить мальков очень легко.

В маленьких, пересыхающих в жаркое время года водоемах тропической Азии живут лабиринтовые рыбы. Они иначе, чем хаплохилус, приспособились к недостаточному количеству кислорода в воде. Кроме жабр, у рыбок этой группы есть специальный орган – лабиринт, позволяющий рыбам дышать не только кислородом, растворенным в воде, но и кислородом наружного воздуха. Лабиринт – это карманообразные выросты в костях жаберных крышек. Складчатые стенки его пронизаны множеством мелких кровеносных сосудов. Схватив с поверхности пузырек воздуха, рыбка опускается вниз, в воду. Из наполняющего лабиринт воздуха кислород проникает через стенки сосудов в кровь, а из крови в воздух выделяется углекислота. Воздушное дыхание сделалось для рыбок необходимостью: если представителя лабиринтовых посадить в банку, доверху наполненную водой и плотно закрытую пробкой, то, не имея возможности захватывать пузырьки воздуха, рыбка гибнет. Наличие лабиринта позволяет рыбке жить в воде, почти полностью лишенной кислорода. Мало того, представитель лабиринтовых – анабас ухитряется даже путешествовать по суше из одного водоема в другой, пользуясь при этом для движения своими плавниками. Однажды один «незадачливый» макропод выпрыгнул у меня из аквариума и, незамеченный, провалялся на полу много часов. Плавники у него обтрепались, слиплись, но он не погиб и, попав снова в воду, вполне оправился и благополучно жил долгое время. В другой раз я приобрел в магазине двух гурами, но по дороге домой разбил банку. Ничего другого не оставалось, как положить рыбок в карман... Вреда это путешествие им не принесло.

Бойцовая рыбка (петушок) – одна из красивейших и наиболее любимых аквариумистами. Округлое, несколько вытянутое тело в аквариумах достигает в длину 6 сантиметров.

У распространенных в Москве так называемых вуалевых бойцовых рыбок спинной, хвостовой и особенно заднепроходный плавники сильно расширены и вытянуты в длину, достигая у самцов очень больших размеров. Брюшные плавники удлиненные, нитевидные.

Окраска у петушков различная: синяя, зеленая, красная или красно-синяя, красно-зеленая, сине-зеленая, красно-стальная.

Бойцовых рыбок можно держать в сосуде со всеми описанными выше комнатными рыбами. Для пары петушков достаточно аквариума на 4 – 6 литров. Густо засадив его растениями, пустив на поверхность воды немного риччии, можно наблюдать интереснейший нерест бойцовых рыбок.

Рассадив самца и самку в отдельные аквариумы или банки, в течение 7 – 10 дней обильно кормят их мотылем, поддерживая температуру 22 – 25 градусов. Когда брюшко самки станет заметно округлым, ее вместе с самцом пускают в заранее приготовленное нерестилище, где поддерживается температура 27 – 29 градусов.

Как только самец увидит самку, обычная медлительность его сразу исчезает, он начинает гоняться за ней, блестя на свету своими раздвинутыми красивыми плавниками. Окраска обеих рыбок становится очень яркой. Так продолжается несколько минут, а иногда и часов.

Наконец, наплававшись, самец поднимается к поверхности и, выбрав подходящее местечко, начинает строить гнездо. Захватывая ртом пузырьки воздуха (нередко вместе с обломками риччии), самец выплевывает их рядышком, создавая из них ровный кружочек. Когда он достигнет диаметра 4 – 5 сантиметров, самец начинает надстраивать середину кружочка, постепенно создавая над поверхностью колпачок из склеенных слюной пузырьков воздуха. Если в аквариуме много обломков риччии, гнездо выглядит шапочкой, возвышающейся над водой на 2,5 – 3 сантиметра. Если риччии мало, гнездо расплывается, делается широким, плоским.

Так неутомимо работает самец иногда много часов.

Когда гнездо готово, самка подплывает к нему, и начинается икрометание. Выметанную икру самец, а нередко и самка подбирают, хватая в рот, и выплевывают в пену гнезда. Неопытные аквариумисты обычно пугаются: им кажется, что рыбки едят икру. Но это не так. Все до единой икринки будут подобраны и уложены между пузырьками воздуха, где из них в условиях обилия кислорода разовьются личинки.

Но вот выметана последняя порция икры, и тут же самец грозно бросается на самку, загоняя ее в угол аквариума. Самку нужно сразу высадить, самца же оставить у гнезда. Если самку не убрать, самец будет сильно волноваться, может даже ее убить. Этого, конечно, не случается в природных водоемах, где отнерестившаяся самка уплывает далеко от гнезда.

То и дело добавляя пузырьков, самец днем и ночью в течение двух-трех суток охраняет икринки. Как грозно раздувает он в это время свои жабры, как вращает глазами, как топорщит плавники! Попробуй опустить в нерестилище стеклянную баночку с какой-нибудь рыбкой. Самец тотчас же бросится на стекло, пытаясь прогнать рыбку.

Наконец личинки вылупились, и забот у самца сразу же прибавилось. Крошечные, не умеющие еще плавать петушки то и дело вываливаются из гнезда. Каждого нужно подобрать, сунуть обратно.

На четвертый – шестой день личинки принимают горизонтальное положение и расплываются по аквариуму. Инстинкт охраны потомства у самца на этом кончается, и его сразу же нужно убрать. Плавая по аквариуму, он движением плавников может убить личинок, а то и попросту съесть.

В помете бывает от 50 до 800 личинок. Когда их много, выкормить большую часть удается лишь в аквариуме емкостью от трех до четырех ведер. В первые дни, пока личинки питаются инфузориями, нужно поддерживать высокую температуру (25 – 27 градусов), затем постепенно ее можно снижать. В первое время личинки дышат только кислородом, растворенным в воде, поэтому в течение трех-четырех недель (пока у маленьких петушков не разовьется лабиринт) нужно заботиться о чистоте воды в аквариуме.

Взрослыми петушки становятся в возрасте 4 – 6 месяцев. Нерест легче удается получить от молодых бойцовых рыбок, 6 – 12-месячных. После года петушки хоть и мечут икру, но за потомством ухаживают плохо.

Двух взрослых самцов-петушков нельзя содержать в одном аквариуме – с возрастом они становятся драчливыми. Когда два самца оказываются вместе, они ярко окрашиваются, развертывают плавники, оттопыривают жабры и начинают плавать по кругу, постепенно сближаясь. Через несколько секунд начинается бой. Рыбки обрывают друг у друга плавники, стремятся выбить глаза, иногда отрывают даже жаберные крышки. Если их вовремя не разнять, один из самцов обычно гибнет. Из-за этой исключительной драчливости они и получили свои названия петушков и бойцовых рыбок.

Лялиус. Размеры этой рыбки до 5 сантиметров. Тело круглое, сплющенное с боков.

Окраска самца очень красива. Поперек всего тела, чередуясь, проходят голубые и ярко-красные косые полосы, плавники покрыты яркими красными пятнами; жаберные крышки и передняя часть, брюшка ярко-синие. Самка серая, с косыми серовато-черными полосками.

Лялиус – рыбка мирная. Она прекрасно уживается со всеми комнатными видами.

Условия содержания и разведения лялиусов такие же, как петушков. Икра у них легкая, сама всплывает наверх, поэтому забота самца о гнезде упрощается. Вообще получить личинки лялиусов очень легко. Но зато их трудно выкормить. Если молодые петушки почти безболезненно переносят недостаток пищи и даже полное голодание в течение нескольких дней, то лялиусы при этом обычно гибнут.

Личинки лялиусов плохо едят инфузорий и микрокорм. Поэтому получать потомство от лялиусов можно только летом, когда много «живой пыли».

Гурами. Дикие родичи гурами, обитающие в Индии, Индо-Китае и Индонезии, достигают больших размеров. Аквариумные условия сильно изменили гурами. Двадцатисантиметровая длина для аквариумного гурами – большая редкость. Обычно взрослые рыбки не превышают 12 – 15 сантиметров. Самцы отличаются от самок заостренным спинным плавником.

В аквариумах содержат несколько видов гурами.

Гурами пятнистый имеет овальное серебристо-серое тело со слабым лиловым оттенком. В середине тела и у основания хвостового плавника по одному круглому черному пятну. Спинной, хвостовой и заднепроходный плавники желтоватые, с ярко-оранжевыми пятнами. Брюшные плавники вытянуты в узкие, тонкие нити и являются органом осязания.

Голубой гурами отличается от предыдущего вида бледно-голубой окраской тела.

Жемчужный гурами имеет яркий, усыпанный множеством жемчужных пятен покров. Грудь и нижние плавники взрослого самца киноварно-красные. Жемчужные гурами, в отличие от своих пятнистых и голубых собратьев, часто болеют и плохо размножаются.

Гурами никогда не дерутся, превосходно уживаются как между собой, так и с другими рыбами одинаковых размеров. А вот мелких рыбок преследуют.

Гурами – рыбка крупная, поэтому содержать и разводить их нужно в аквариумах емкостью от 15 литров на пару рыб. В помете обычно бывает больше тысячи икринок. Выкормить всех личинок удается лишь в аквариуме емкостью 100 – 150 литров. В остальном содержание и разведение гурами такие же, как и петушка.

Особенные затруднения встречаются при содержании и разведении жемчужных гурами. Они больше других лабиринтовых нуждаются в старой, стоячей воде и тепле. Нередко достаточно на несколько часов пересадить рыбок в свежую воду или чуть-чуть простудить – и на теле у них появляются язвочки.

Жемчужные гурами – типичные жители мягкой и кислой воды заболоченных водоемов. Крупные, взрослые рыбы неохотно едят мотыль, а мягких белых энхитрей пожирают с жадностью. Особенно капризны по отношению к кормам мальки этих рыбок. Успешнее всего выкармливаются они на молоди красной дафнии. При кормлении дафнией серой или циклопами жемчужные гурами растут плохо и массами гибнут. В чем же здесь дело? Все очень просто: обитатели мягкой старой воды, жемчужные гурами нуждаются в корме, свойственном этой воде. Твердые оболочки мотыля, а также богатые известью панцири серых дафний для них слишком жестки. Ну, а красная дафния – житель грязных водоемов, с илистым или глинистым дном, то есть таких водоемов, где совсем мало извести. Панцири рачков здесь нежные, мягкие.

Жемчужные гурами чувствуют себя спокойно только в большом аквариуме со старой, желтоватой водой. Рыбок нельзя пугать. Они очень осторожны и плохо привыкают к людям. В этом одна из причин неудач в разведении.

Разные любители разводят жемчужных гурами по-разному. Мне это удалось сделать только после того, как я устроил рыбкам «период дождей»: много раз подливал дождевой воды, а потом нагрел воду до 28 – 30 градусов. Любители считают, что первые нересты обычно неудачны. Если рыбок не высаживать и продолжать греть, то через неделю они нерестятся вновь и икры оказывается много.

Хорошую пару жемчужных гурами удается подобрать не всегда. Многие рыбки не нерестятся.

Между всеми видами гурами можно получить помеси. Они довольно красивы и очень жизнеспособны.

Макропод на родине, в канавах и каналах рисовых полей Китая и Индокитая, достигает 40 сантиметров, в аквариумах – 10 – 12 сантиметров. По коричневому телу самца тянутся чередующиеся широкие малиновые и синевато-зеленые полосы. Самка коричневато-серая. Встречаются также альбиносы. Они бело-розовые.

Окрахжа тела этой рыбки изменяется в зависимости от направления света. При сильном боковом освещении макроподы бледнеют, при верхнем свете становятся яркими, очень красивыми.

Макропод превосходно живет при любой комнатной температуре, переносит постепенные понижения до 10 градусов, однако размножается и достигает особенной красоты при 25 – 28 градусах.

Содержать их в аквариуме с другими рыбами можно лишь при условии совместного выращивания с раннего возраста. Взрослые макроподы, длительно содержавшиеся отдельно, нередко обрывают плавники и выбивают глаза рыбам других, видов.

Размножение происходит так: же, как и у петушков, только икра всплывает сама. на поверхность. Маленьких макроподов в небольшом числе можно выкормить даже на сухом корме.

Лабиоза похожа на лялиуса, но значительно крупнее его (до 8 – 10 сантиметров) и намного бледнее. Основной тон окраски у самца – коричневатый. По нему проходят голубые поперечные полосы. Самка коричнево-серая.

Рыбка любит мягкую старую воду. В свежей воде развивается очень мало икринок: большая часть их гибнет.

Лабиоза содержится и разводится так же, как другие лабиринтовые.

Полиокант (макроподус-купанус дайи). Молодого полиоканта нетрудно спутать с петушком, но с возрастом различия становятся четкими. Хвост этой рыбки узкий, с белыми удлиненными лучами. В остальном окраска и форма как у серого петушка. Самцы полиоканта не драчливы.

Как и лабиоза и жемчужный гурами, полиокант предпочитает старую воду.

Каллихт. Рыбу, которая пишет буквы, мало кому посчастливилось наблюдать. Ниже я расскажу об этом, чтобы и вы могли повторить любопытный опыт.

Маленький панцирный сомик, которого у нас зовут каллихтом (и опять же неправильно, ибо он коридорас), – рыбка серовато-коричневого цвета, с коричневато-черными пятнами. Самки крупнее самцов, спинной плавник их округлый. На своей родине, в прудах и прудишках Южной Америки, каллихт приспособился к перенесению самых суровых условий. Жарким летом вода в прудках портится: гниют погибшие растения, животные. Но каллихту все нипочем. Деловито и юрко шныряет он по дну, шевелит тощими, опущенными вниз усиками, отыскивая всяческую гниль, которая для него изысканнейшая пища. И лишь иногда быстро, почти винтом, устремляется рыбка вверх, чтобы схватить пузырек воздуха.

Так превосходно живет каллихт подряд много месяцев. Но если потом не изменится погода, придет для рыбки беда. И повинны в ней будут не только условия, но и... каллихтовы предки. Дело в том, что предки эти были обыкновенными рыбами и, как все обычные рыбы, дышали кислородом, растворенным в воде. Взрослый каллихт избавился от этой необходимости, а вот дети его, сомята, до месячного возраста могут дышать только кислородом, растворенным в воде, и поэтому в испорченной воде погибают. В это тяжелое время каллихт не нерестится. Он ждет – и, надо сказать, всегда дожидается – подходящих условий. Иначе не может быть: за летом следует осень, идут дожди, вода освежается.

В это время самки каллихта мечут икру. Наблюдать нерест в аквариуме очень интересно. Сделав «мешочек» из своих брюшных плавников, рыбка опускает туда 2 – 4 икринки, после чего начинает быстро плавать, отыскивая подходящее место. Найдя его, приклеивает туда икру.

Что она ищет? Какое место выбирает? И почему выбирает? Ведь нельзя же предположить, что поведением ее руководит сознание! Конечно, нет. Здесь действует инстинкт.

Икру каллихты откладывают там, где больше всего света. Это очень выгодно рыбкам. Ведь дождь освежает прежде всего поверхность, то есть ту часть водоема, которая лучше всего освещена. Но любопытно, что хорошо снабженное кислородом место каллихт находит не потому, что там легче дышится, а по освещенности. В аквариуме часто свет падает сбоку и рыбка «ошибается»: лепит икринки даже у дна.

Этот сложный инстинкт выработался у каллихта благодаря многим столетиям приспособления к условиям жизни и выживания наиболее приспособленных рыб. Понятно и то, почему именно свет определяет место приклейки икры. Ведь взрослый каллихт дышит атмосферным воздухом, поэтому недостатка кислорода, растворенного в воде, он не ощущает. А свет ему хорошо знаком.

Вот мы и подошли вплотную к буквам, которые пишет рыба. Если тройку взрослых каллихтов (одну самку и двух самцов) посадить в аквариум с очень старой и грязной водой, а потом подлить туда воды свежей, то после этого заставить каллихта написать то или иное слово уже просто.

Нужно аквариум со всех сторон затемнить, а со стороны, обращенной к свету, приклеить бумагу с вырезанными на ней буквами. Через 2 – 3 дня каллихты начнут нереститься, и самка приклеит икринки точно по оставленным в бумаге прорезям. Если снять бумагу, написанные икрой на стекле буквы выглядят очень эффектно.

В зависимости от температуры икра каллихтов развивается 8 – 14 дней. Мальки вылупляются крупные, сразу едят мелких циклопов.

Во время нереста и развития икры температура не должна превышать 20 градусов

Чтобы каллихты не очень мутили воду, их можно поселять в аквариумы с устланным круглыми камнями дном.

Крупных каллихтов руками нужно брать с осторожностью: плавники их колючи и ранки на руках плохо заживают.

Радужная рыбка «приехала» к нам из Северной Австралии. Длина ее около 7 сантиметров. Тело плоское, довольно широкое, но вытянутое в длину. Формой она напоминает нашу плотву. У рыбки два низких широких спинных плавника, а заднепроходный плавник, начинаясь в середине тела, тянется до самого хвоста. По серовато-серебристому фону по бокам рыбки тянутся семь узких, слегка извивающихся черных полосок. Жаберные крышки сине-зеленые, с красновато-золотым отблеском. У взрослых плавнички красноватые, в нересте – ярко-красные. Самка окрашена слабее.

Рыбки любят стоячую воду, обилие растений. Температура нужна 22 – 25 градусов. Нерестятся, приклеивая икру на растения, при температуре 25 градусов. Мечет рыбка 100 – 200 икринок. Личинки вылупляются на седьмой – десятый день.

Дисковидный окунь – красивая, серовато-серебристая рыбка с яркими поперечными полосами. Длина ее до 8 сантиметров. Тело рыбки округлое, а спинной и заднепроходный плавники широкие, поэтому сбоку она кажется круглой.

Родина этого окуня – Северная Америка; его можно считать холодноводной рыбой. В комнате он живет при любой температуре, хорошо зимует без подогрева на окне. Вода нужна прозрачная, но не свежая. Резкой перемены воды и температурных скачков дисковидный окунь боится. Кормить рыбок нужно живыми кормами.

Нерестятся дисковидные окуни в небольших (12 – 20 литров) аквариумах с очень чистым песком. При температуре 22 – 23 градуса самец выкапывает в грунте лунку-гнездо, куда и откладываются икринки. В это время у самца полосы почти совсем исчезают, а на жаберных крышках появляется яркое черное пятно. Самец охраняет гнездо, обмахивает икру плавничками. Мальки появляются на четвертый день. Они мелки и нуждаются в мелком хорошем корме (»живая пыль»).

По разведению и выкормке мальков дисковидный окунь довольно сложная рыба.

Цихлиды – хищные тропические рыбы. Большинство из них так драчливы, что их нельзя содержать в общих с другими рыбами аквариумах. Дерутся они и между собой. Нередко более сильные самки убивают самцов.

Успешное содержание большинства из них возможно только в больших аквариумах, при постоянных высоких температурах и обилии кислорода. Все это делает цихлид малопригодными для содержания в аквариумах юных натуралистов. Но на одной из цихлид, на птерофиллуме (скалярии), следует кратко остановиться. По форме это, несомненно, одна из диковиннейших аквариумных рыб. Плоское, круглое при рассматривании с боков тело, сильно увеличенные спинной и заднепроходный плавники с длиннейшими лучами, красивая полосатая окраска всегда привлекают к этой рыбке внимание любителей. Право же, птерофиллум вполне оправдывает свое старое русское название «рыба-полумесяц».

Скалярия – крупная рыбка. Длина ее нередко достигает 12 – 15 сантиметров, а расстояние между концами плавниковых лучей – 20 сантиметров. А у вуалевых скалярии плавники еще больше.

Распространенные в наших аквариумах скалярии не очень прихотливы. Если сосуд достаточно велик (40 и больше литров), светел и густо засажен растениями, а температура не опускается ниже 20 градусов, рыбки неплохо живут. Они, в отличие от большинства других цихлид, в молодости не драчливы и хорошо привыкают к компании других достаточно крупных рыбок. Часто они вырастают в общем аквариуме и не разбойничают, даже будучи взрослыми.

Разведение птерофиллумов – дело сложное. Им может заниматься лишь очень опытный любитель.

В последние годы в ГДР выведены черные скалярии, а также красные.

Предыдущая || Следующая || Оглавление