Книги по аквариумистике

Лучшая on-line библиотека для начинающих и профессионалов!

15.3. Некоторые болезни рыб и их лечение

Болезни рыб составляют один из бичей, одну из главных неприятностей всякого любителя аквариума, похищая у него часто самые лучшие, породистые экземпляры и целые выводки молоди. Бороться с ними любителям, конечно, очень трудно, и лечить всегда с одинаково полным успехом — невозможно, но возможно в некоторых случаях предупредить заболевания, а в других даже более или менее помочь заболевшим животным, если только будут известны точно причины, вызвавшие болезнь.

Прежде всего я ознакомлю с несколькими весьма обыкновенными и наиболее исследованными болезнями, вызванными наружными паразитами. Такие паразиты, не будучи вовремя замеченными, заражают быстро все население аквариума и приводят в полное отчаяние любителя.

Первым признаком появления на рыбах таких паразитов служит обыкновенно трение рыб о песок на дне аквариума. Рыбы трутся, чешутся боками, брюшком, головой о песок, стараясь избавиться от своих мучителей, вызывающих, по-видимому, нестерпимый зуд. В этой стадии болезни часто наружных признаков ее еще совсем не бывает заметно, и неопытный любитель даже и не видит ничего дурного в том, что рыбы трутся то о песок, то о грот аквариума или быстро плавают в гуще водяных растений, особенно если эти растения твердые, вроде осоки. Но затем трение это еще более усиливается, рыбки начинают носиться по аквариуму как бешеные, чесаться с остервенением, чуть не кувыркаться, а на теле их появляются маленькие, едва заметные, беловатые и сероватые точки и пятнышки, которые, постепенно увеличиваясь, сливаются, наконец, друг с другом и покрывают сплошь все тело. Тогда вся рыба обволакивается беловато-сероватой слизью, кожа ее начинает местами трескаться и нередко сползать даже лоскутами, мясо обнажается, и такой рыбе уж нет спасения.

В других случаях присутствие этих паразитов обозначается слипанием плавников, их лохмотьеобразным состоянием и появлением как на них, так и на теле кровяных жилок, полосок и пятнышек — словом, так называемых кровоподтеков, выступающих нередко также и из-под чешуек.

Таковы общие признаки этого рода болезней, но каждая, конечно, имеет еще какую-нибудь особенность. К рассмотрению этих-то отдельных видов болезней мы теперь и перейдем.

Кому из разводивших рыбок (особенно телескопов) любителей не приходилось быть свидетелем тех случаев, когда ни с того ни с сего в прекрасно обставленном аквариуме, с совершенно чистой хрустальной водой молодь начинала гибнуть целыми десятками, сотнями и часто вымирала до последнего малька. В большинстве случаев при такой непонятной повальной смертности любитель ищет причины в воде, предполагая, что она испорчена, и только немногие, вооружась лупой, принимаются за рассматривание умерших рыбок. И что же они тогда видят? Видят, что жабры этих крошек, а иногда местами и их тело, покрыты каким-то сероватым пушком. Ближайшее рассмотрение соскобленной с этих мест слизи при увеличении раз в 60—80 показывает, что это микроскопические червячки — гиродактили (Gyrodactylus elegans), тело которых снизу, как это видно на прилагаемом рисунке (рис. 15.14), снабжено присоской, имеющей вид кружка со множеством окаймляющих его цепких крючков. Присосавшись к своей жертве, паразиты эти истощают и ослабляют ее до такой степени, что она постепенно угасает. Особенно же ясно это бывает видно на взрослых экземплярах, которые, будучи покрыты этим паразитом, держатся, как бы совсем обессиленные, близ поверхности воды и только по временам, вероятно, вследствие нестерпимого зуда, вдруг начинают судорожно передергиваться и пускаются стремглав плавать по аквариуму и тереться о дно, о грот и проч. Спинной плавник у таких рыбок всегда опущен, а остальные плавники сжаты и как бы чем-то склеены. При основании грудных плавников виднеются красноватые ранки, жаберные крышки сильнее, нежели всегда, оттопырены, а в раскрытых вследствие этого жаберных щелях виднеются воспаленные жабры.

Ужасный паразит этот попадает обыкновенно в аквариум вместе с живым кормом (дафниями, циклопами и проч.), взятым из прудов и не выдержанным предварительно в чистой воде. Но что ужаснее всего — это что паразит этот размножается невероятно быстро. Он не откладывает яиц, а родит живых детенышей, которые содержат в себе уже не только зародышей следующего поколения, но и зародышей будущих поколений, так что в каждом гиродактилусе заключаются зародыши 4 поколений. Родившиеся детеныши тотчас же присасываются к той же рыбке, на которой они родились, или ищут нового хозяина. Но переселение это должно произойти тотчас же, так как без хозяина они не могут существовать и быстро гибнут. И вот это-то обстоятельство и дает некоторую возможность избавиться от них, переменяя только как можно чаще воду и перемещая каждый раз рыб в новый аквариум. При этом умирающие или умершие рыбы должны быть немедленно удалены.

Но еще лучше, как оказывается, на уничтожение этих паразитов действует раствор салициловой кислоты. Оказавшийся наиболее удовлетворительным рецепт этого раствора дает рыбовод Гюбнер в Тальмюле. Согласно этому рецепту, надо взять салициловой кислоты в порошке и растворить его до насыщения в воде при температуре +15° по Р., т.е. столько, сколько его растворится без осадка на дне в воде этой температуры. Затем 1 литр (около бутылки) такого раствора разбавляется 20 литрами чистой воды по возможности одинаковой с ним температуры (+15° по Р.) и в полученную таким образом смесь сажают больных рыбок; а затем через каждый час прибавляют сюда по 1 литру раствора и поступают так до 4-х раз, т.е. пока в воде не будет приходиться 5 литров раствора на 20 литров простой воды.

Посаженные в такую ванну больные рыбки, по мере прибавления раствора, чувствуют себя не совсем хорошо, подплывают к поверхности и щелкают, вдыхают в себя воздух, а потому во время лечения надо следить за ними крайне внимательно и, как только они начнут валиться на бок, тотчас вынуть и пересадить их в чистую и непременно одинаковой температуры с раствором ванны воду. Для того же, чтобы убедиться, подействовало ли лекарство, нужно время от времени, сняв осторожно с тела рыбы немного слизи, рассматривать ее под микроскопом и если окажется, что находящиеся здесь паразиты уже не движутся и темнее окрашены, нежели обыкновенно, то можно считать, что они убиты. Тогда держат рыбок в ванне еще с1/2 часа, а затем вынимают. Помещением для такой ванны должен служить непременно какой-нибудь фарфоровый или стеклянный сосуд.

После такого лечения рыбок надо держать около недели в самой чистой и как можно более насыщенной кислородом, следовательно, по возможности, в проточной воде.

При таком лечении взрослые рыбы выздоравливают почти всегда, но молодь надо лечить хинином, как это указано во 2-м т. на стр. 292.

Следующим весьма часто нападающим на рыбок паразитом бывает ихтиофтириус (Ichtyophtirius multifiliis) (рис. 15.15). Это инфузория, появляющаяся на коже, на плавниках, на глазах и в носовой полости рыб и образующая здесь маленькие, величиной в1/2 миллиметра, молочно-белые розетки или узелки. Такие же узелки покрывают жабры, внутренность рта и вообще всю рыбу. Число их, вначале очень незначительное, по мере развития болезни доходит иногда до нескольких сот, так что все тело рыбы представляется как бы усеянным манной крупой. В некоторых местах пятнышки их сливаются и образуют большие пятна — словом, рыбка становится совсем рябой. Дальнейшим следствием этой болезни бывает разъедание всей кожи, которая, как и при гиродактилусе, отваливается клочьями и местами обнажает живое мясо. Заболевшие этой болезнью рыбки обыкновенно сильно худеют, перестают есть, плавники их в мохрах, мягкие части их отваливаются и остаются одни только твердые лучи и то наполовину изъеденные. Такие рыбки не могут уже плавать, качаются, как пьяные, ложатся на дно и, наконец, околевают, уткнувшись в песок.

Паразит этот живет не на коже, а в коже и образует здесь род нарывчиков. Рассматриваемый в микроскоп при увеличении в 275 раз, он представляется овальным кружком с поверхностью, покрытой бесчисленным множеством ресничек. Паразит этот, как и Gyrodactylus, страшен своим удивительно быстрым размножением, так как он размножается не только, как большинство свободно плавающих инфузорий, простым делением, но и образует еще род цист, в которых делится постепенно на 2, 4, 8, 16 и т.д. до 500 и даже 1000 одинаковой величины зародышей, которые выходят затем из лопнувшей цисты в форме уже вполне развившихся маленьких инфузорий и сейчас же прицепляются к коже рыб. А так как такое деление происходит иногда в промежуток не более 24 часов, то понятно, каким грозным является подобный паразит в аквариуме и отчего вслед за его появлением здесь следует почти поголовное вымирание всех рыб. Особенно сильно страдают от него телескопы и вообще все семейство карповых, а также семейство окуневых и главным образом американские окуни.

Одним из самых радикальных средств считают водный раствор соли.

Соль кладется на дно аквариума, и затем пускается слабая струя воды (аквариум должен быть как можно глубже). Этим способом вода насыщается неодинаково: в верхних слоях она бывает значительно менее солона, нежели на дне. Рыбы будут держаться постоянно в верхних слоях, но по временам также спускаться и в глубокие, более соленые. При этом способе, однако, паразиты, сидящие на коже, не умирают, а пропадают лишь те, которые ее покинули.

Но кроме всех этих способов, как способов, указанных еще во 2-м т., стр. 289, ихтиофтириус, как и гиродактилус, в значительной степени уменьшается в числе и просто от одной частой перемены воды в аквариуме.

Третьим опасным врагом рыб является Tetramitus Nitschei.

Паразит этот принадлежит к так называемым жгутиковым инфузориям и появляется в виде беловатого налета или плесени, покрывающей тело больной рыбки. Количество покрывающих ее инфузорий так велико, что на пространстве величиной с просяное зерно их насчитывают (конечно, в микроскоп) целые тысячи. Дальнейшее развитие болезни заключается в том, что из-под чешуек местами появляется кровь и такие же кровоподтеки виднеются на плавниках. Со временем эти кровоподтеки становятся все крупнее и крупнее, рыбка худеет и трется о дно, о растущие на дне жесткие болотные травы.

При этой болезни рыбки держатся большей частью на поверхности воды. Рассматриваемый под микроскопом тетрамитус (Tetramitus Nitschei) является грушеобразным тельцем, снабженным четырьмя жгутиками, из которых два направлены назад и как бы волочатся, два — вперед.

Паразит этот был замечен пока на вуалехвостах, но очень возможно, что он встречается и на других рыбах, так как родственный с ним, но гораздо более крупный бодо (Bodo necator) попадался не раз и на форелях.

Лучшим средством против этого паразита считается раствор пикриновой кислоты в размере 0,1—0,15 см3 на 1000 см3 воды.

Наконец, нельзя также не упомянуть о псороспермиях, маленьких, достигающих едва1/100 мм величины, шарообразных или овальных, часто хвостатых тельцах, которые, проникая в жабры, под кожу рыбы, образуют род волдырей или шишек (рис. 15.16). Шишки эти, едва заметные вначале, постепенно растут и, умножаясь в количестве, образуют волдыри, которые сильно истощают рыбу и под конец, лопаясь, причиняют ей смерть. Особенно часто встречаются эти шишки у плотиц, судаков, а также, если не ошибаюсь, и у девятииглых колюшек, у которых покрывающие их в виде горошин опухоли, мне кажется, происходят также от псороспермий. Лечения против них пока не известно никакого, но гак как болезнь эта, по-видимому, прилипчива, то пораженные ею экземпляры советуют немедленно отделять от здоровых.

Из крупных животных паразитов чаще всего на рыб нападает карпоед (Argulus foliaceus), о котором мы уже говорили в отделе ракообразных. Встречается он преимущественно у рыб из семейства карпов, и притом главным образом лишь у тех, которые водятся в тинистых, болотистых прудах. Присасываясь к рыбкам, он сосет из них, подобно пиявке, кровь и доводит их, наконец, до такого истощения, (особенно же мелких), что они нередко от этого умирают. Чтобы избавить рыбу от этого видимого даже простым глазом паразита, лучше всего выловить рыбу сеткой и снять паразита руками или щеткой, что, впрочем, не всегда сразу, как бы оно казалось, удается, так как карпоед иногда присасывается к рыбе так крепко, что отделить его от нее стоит немалых усилий.

Кроме карпоеда на рыбах из семейства карпов встречается еще другой паразит, Diplozoon paradoxum, избирающий своим местопребыванием их жабры, но на маленьких карпах паразита этого мне никогда не приходилось видеть, равно как не приходилось также видеть на окунях их врага, живущего у них во рту, так называемого окунееда (Aechteres percarum), изображение которого помещено в статье о нашем окуне. Первые два паразита, говорят, охотно живут также и на золотых рыбах. Не встречая на моих рыбах двух последних паразитов, я не имел надобности и лечить их, но рекомендуют как хорошее средство против этих непрошеных гостей слабый раствор соли, в котором надо продержать час или полтора больную рыбу и повторить это несколько раз. Насколько, впрочем, средство это действительно — сказать не могу и мне кажется, что гораздо важнее обращать внимание на то, чтобы ни одна рыба (конечно, отечественная) с подобным паразитом не попадала в аквариум.

Из болезней, происходящих от растительных паразитов, первое место занимает, как по обилию случаев, так и особенно по своим гибельным последствиям, сапролегния (Saprolegnia ferox), плесень, порождающая страшную рыбью болезнь грибок. Болезнь эта — род опухоли или бородавок, покрытых беловатой, не то пушистой, не то бархатистой плесенью, появляющихся у рыб преимущественно на голове, близ ноздрей, на губах, вообще на морде. Местом зарождения ее служат обыкновенно обломки плавающих гниющих растений, мертвые мухи (которых плесень эта покрывает в виде сияния) и грязь, застаивающаяся в каком-нибудь месте аквариума, а причинами поражения ее рыбы — болезненное ее состояние.

Сапролегния никогда не нападает на здоровую рыбу. Она появляется вроде того, как паразитные грибки на деревьях, для того чтобы добить больную рыбу.

Пораженная грибком рыба до того ослабевает, что не в состоянии более двигаться и даже сжимать плавательного пузыря, вследствие чего держится больше близ поверхности или даже просто плавает на боку. Эта стадия болезни — последняя, и вскоре затем рыба умирает.

Что же делать, как бороться против этой страшной болезни, от которой, надо сказать, гибнут иногда не одна-две рыбы, а вымирают целые аквариумы, в природе же даже чуть не целые пруды и озера?!

На это я должен ответить, что средств против грибка довольно много, но, к прискорбию, они, подобно всем средствам против зубной боли, иногда помогают, а иногда и нет. Предложу сначала те, которые сам испробовал, а затем перейду и к тем, на которые указывают, как на весьма действительные, другие любители.

Прежде всего укажу на самое простое и на самое, по-моему, действительное средство — на соленую воду. Вода эта может быть или крепко соленая, или слабо соленая. В первом случае чайную ложку соли кладут на два стакана воды (10 г соли на 100 г воды), во втором чайную ложку соли на 4—5 стаканов воды (2 г соли на 100 г воды).

В сильном растворе рыбу держат не более 5 минут, а затем перемещают в особо приготовленный, налитый совершенно чистой, не бывшей еще в употреблении водой аквариум или банку и оставляют ее здесь на 2—3 часа, затем подвергают ее снова погружению на 5 минут в сильный раствор соли и снова помещают в чистую воду на 2—3 часа и т.д. Такого рода лечение продолжается через каждые два-три часа, смотря по упорству болезни, несколько дней подряд.

В слабый же раствор рыб сажают прямо и держат в нем (меняя раствор раз в день) в продолжение 2—3 дней. В обоих случаях вода должна быть совершенно чистая, взятая не из аквариума, а прямо из источника, и не теплее +18 градусов по Р.; соль — обыкновенная поваренная, но очищенная, так как от неочищенной вода становится мутной. Наконец, кормление рыбы должно быть самое обильное (и по возможности мотылем), чтобы поддержать силы и не дать болезни взять верх.

В случае, если бы эти способы лечения грибка не помогли, советуют вместо соленой ванны купать больную рыбу в продолжение 10—15 минут ежедневно в розоватом растворе (1 г на 100 л воды) марганцево-кислого калия, а в случае, если бы и это не помогло,— вынуть рыбу из воды и смазывать прямо пораженное место ваткой, смоченной в 1% растворе того же вещества. Такое смазывание делают по нескольку раз в день, а когда грибок исчезнет, купают опять в розоватом растворе.

Кроме этих способов существует еще лечение грибка стиранием пальцем или щеткой. Лечение весьма действенное, но его надо производить не иначе, как умеючи и с большой осторожностью. Для произведения его не надо вынимать рыбку из воды, но, держа ее под водой, только потихоньку растирать пальцем больное место или, если грибок засел, напр., в ноздре, как это часто бывает с телескопами, взять твердую веточку какого-нибудь водяного растения или даже просто сухую травинку и осторожно прочищать ей ноздрю. Прочищать и вообще стирать грибок лучше не сразу, а понемногу, в несколько приемов, чтобы не утомить рыбки. Поступая таким образом, я не раз спасал своих питомцев. В случае, если трение пальца не действует, можно употребить в дело щетку, но не раньше.

Затем г. Христианзен, в Копенгагене, удачно лечил рыб от грибка, намазывая их (в одном и том же направлении) слегка губкой, пропитанной слабым (2—3%) раствором карболовой кислоты, а Н.А. Депп, помещал их в запущенный аквариум с зазеленевшей от водорослей водой. Последнее лечение с успехом было испробовано и другими любителями. Удачу его, нам кажется, следует приписать присутствию в воде большого количества кислорода, выделяемого водорослями.

Вообще это такой удачный и простой способ лечения как рыб, так и мальков от многих болезней, что мы обращаем особенное на него внимание любителей. В такой воде рыбы могут оставаться по целым месяцам. Аквариум должен стоять на светлом месте.

Наконец, старый московский любитель М.И. Фаворский рекомендует еще следующее весьма действенное средство от грибка. На каждые четыре бутылки воды, говорит он, кладется 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка соды и 11/2 грамма хины (Chin. muriat). Каждый состав заваривается отдельно кипятком и, когда уже совсем остынет, смешивается вместе с другими и разводится холодной водой. Если окажется раствор очень бел, то подбавляют еще простой воды. В растворе больную рыбу держат минуту или две, смотря по силе болезни, а у тех из рыб, у которых поражен хвост, опускают в раствор только один хвост и растирают его при этом слегка пальцами.

Далее опишу болезнь, часто встречающуюся, и притом преимущественно у телескопов,— лежание на боку и потеря способности плавать. Что это за болезнь,— болезнь ли плавательного пузыря, паралич ли брюшных плавников или что другое,—до сих пор точно неизвестно, но болезнь эта наиболее распространенная. От нее гибнет самый большой процент телескопов.

Начинается она обыкновенно тем, что рыба никак не может удерживать равновесие и начинает то и дело кувыркаться; затем, она или начинает плавать брюхом кверху, или сейчас же ложится на бок и лежит так, лишь изредка подплывая немного к поверхности, до самой своей смерти, которая наступает иногда не ранее нескольких месяцев. У московских любителей перемерли от этой болезни, можно сказать не преувеличивая, сотни телескопов, но все усилия открыть какое-либо вполне действенное средство оказались тщетными.

Самым лучшим, однако, хотя и не всегда помогающим, оказывалось следующее: помещение больной рыбы в самую мелкую (не более 1 вершка) воду, частая перемена этой воды и возможно сильный приток воздуха. Кроме того, как можно более обильный корм мотылем или, что еще лучше, мелкими ракообразными, дафниями и циклопами. По мере выздоровления (что можно видеть по тому, держится ли рыба прямо в воде или нет) глубину воды следует увеличивать, но крайне осторожно, подливая каждый раз не более как на1/4 вершка. Дно сосуда должно быть усыпано мелким гравием.

Что касается до заграничных любителей, то Матте советует содержать таких рыб в теплой, +20° по Р., воде, что особенно является крайне действенным, когда болезнь эта происходит от засорения желудка. Теплая вода действует смягчающе, появляется обильное испражнение, и рыбки выздоравливают. От такого засорения желудка с успехом лечат еще их растительной пищей: вареным горохом и морковью.

Что касается до причины этой ужасной болезни, то главной причиной является простуда, и притом не только при пересаживании рыбы из теплой воды в более холодную, что часто случается во время перемены воды в аквариуме, но и при кормлении ее холодным мотылем. Последнее обстоятельство было наблюдаемо не раз. Ввиду этого приносимого с холода мотыля надо, прежде чем дать рыбе, всегда согреть.

Говоря о заболевании рыб от простуды, добавим, что особенно чувствительны к ней лабиринтовые, которые простужаются иногда даже, если зимой долгое время держать открытой форточку в комнате, где стоит их аквариум. Вследствие этого они теряют способность держать в равновесии тело и опускаются на дно совсем так, как это происходит у телескопов.

К болезненным же проявлениям следует также отнести и судороги, часто бывающие у рыбы, что часто происходит от голода; лучшим средством для прекращения их служит пища, даваемая с осторожностью, чтобы не сразу обременить рыбе желудок. К явлениям же, происходящим от голода, принадлежит еще перетягивание тела рыб, кончающееся обыкновенно, если на него тотчас же не обратят внимания, смертью. Явление это состоит в том, что тощий желудок начинает мало-помалу стягиваться так, что на месте его образуется впадина, следствием которой бывает как бы перетягивание всего тела рыбы. Затем движения рыбы становятся все медленнее и медленнее, спинной и брюшной плавники сжимаются, грудные перестают действовать, и рыба плавает как бы переваливаясь, с помощью одного только хвоста. Когда рыба достигает такого ослабления — спасения уже нет.

Затем, не могу не сказать еще нескольких слов о внезапной, совершенно на первый раз непонятной смерти рыб, приводящей иногда новичка-любителя положительно в уныние. Накануне такой смерти из аквариума раздается обыкновенно продолжительное щелканье рыб, обозначающее недостаток в воде кислорода. И этот-то недостаток кислорода и есть главная причина внезапной смерти рыбы, внезапной для нас, но крайне мучительной и медленной для нее.

От этой же причины наблюдается иногда еще другое крайне странное явление у рыбы — перекашивание рта. Стараясь вдохнуть в себя недостающий воздух, рыба производит это с такими усилиями, что ломает ободок нижней или верхней губы и получается перекошенная морда, результатом чего является боль при приеме пищи, нежелание ее есть, голодание и смерть.

Не могу обойти молчанием еще одного непонятного для любителя случая — смерти от мух, отравленных хлором. Неоднократно я замечал, что осенью рыбы ни с того ни с сего околевают. Я стал следить и увидел, что это происходило почти каждый раз, как в аквариуме попадались мухи, отравленные бумажками, продаваемыми для истребления мух, с надписью «Fligentod». Конечно, за полную достоверность этого факта я не ручаюсь, но, мне кажется, что лучше, если любители будут подальше держать тарелки с подобными бумажками от аквариумов и вынимать мертвых мух из аквариумов, как только их там заметят.

Более подробное описание разного рода болезней и их лечения приведено нами уже во II части нашей книги (стр. 269—294) с присоединением многочисленных пояснительных рисунков. Теперь прибавим здесь еще только то, что накопилось со времени выхода этой книги.

Водянка

Болезнь эта, подробно описанная нами уже во 2-м томе под названием Lepidortosis contagiosa (стр. 270) и заключающаяся главным образом в приподнятии чешуи и вздутии тела, кроме указанной там бациллы — рачьей чумы, может иметь и несколько других причин. Прежде всего оказывается, что ею поражаются рыбы, страдающие, как и люди, ослабленной деятельностью сердца, результатом чего является застой крови, вызывающий выделение в тело особой жидкости, а затем болезнь почек. При этом у платипецилии, некоторых хаплохилусов и ривулусов болезнь эта выражается несколько иначе. Вместе с поднятием чешуи у них появляется опухоль около глаз, а иногда выпучиваются и глазные яблоки, как у телескопов. Кроме того, постепенно выпячивается брюшная полость и изгибается хвостовая часть и позвоночник.

Заболевшая рыбка теряет способность держать тело в равновесии и потому плавает на спине. Болезнь длится иногда месяцами, но оканчивается смертью. Причиной заболевания является часто отравление воды каким-нибудь вредным для рыбы веществом, но особенно часто это бывает в отапливаемых аквариумах, где, видимо, ей способствует отсутствие перемены воды. Следствием этого важным лечебным средством этой болезни является частая (не реже двух раз в неделю) перемена части воды.

В отапливаемых аквариумах особенно часто подвергаются этой болезни данио, барбусы и каллихты (Cal. punctatus), у которых здесь происходит сильное вздутие живота и приподнятие чешуи.

Киста

К числу часто встречающихся у самочек рыб болезней относится перерождение яичников и заключающейся в них икры — киста. Признаком болезни служит сильное опухание брюшной полости. При вскрытии умерших рыб под наружным покровом брюшка оказывается мешок, наполненный или кашеобразной желтой массой, среди которой виднеются пустые оболочки икры, или же просто прозрачной желтоватой жидкостью.

Причиной этой болезни служит задержка икрометания, вызванная тем, что рыба не находит подходящего места для помета икры, или же вследствие слишком низкой температуры воды, препятствующей икре созреть, или, наконец, вследствие недостатка обширного помещения и достаточного притока воздуха.

Во избежание этой болезни советуют по временам воду поддерживать на требуемой для икрометания данной рыбки температуре и давать рыбке ту обстановку, в которой она живет в природе.

Но, с другой стороны, болезнь эта встречается и в отапливаемых аквариумах, где причиной ее является уже просто порча воды. Чаще всего этой болезнью страдают данио рерио, гамбузия и вообще живородящие.

Повальная гибель живородящих

Эта странная болезнь, уносящая иногда в несколько дней все население живородящих аквариума, случается чаще всего зимой и является, скорее всего, следствием испорченности воды.

Предвестниками ее служат беспокойное состояние рыбок, волнующихся при малейшем стуке в аквариум, приближении даже к нему человека и в поднимании со дна целых столбов мути и ила. При этом часть больных то и дело поднимается к поверхности, другая — держится постоянно там неподвижно, третья — лежит на дне.

Самым лучшим лечением, особенно если прибегнуть к нему сначала, служит ежедневная перемена части воды.

Кровоподтеки околожаберных щелей

Болезнью этой страдают чаще всего огненные усачи — Barbus conchonius, и притом как молодые, так и старые. У некоторых экземпляров такие кровяные пятна появляются еще и у основания грудных и брюшных плавников. Заболевшие обыкновенно дышат с трудом и раскрывают широко рот, в то время как жабры едва приподнимаются. Иногда раскрытие рта доходит до такого размера, что рыбы не в состоянии более его сомкнуть. Результат, конечно, плачевный: рыба, не будучи в состоянии есть, гибнет от голода.

Болезнь проходит часто сама собой, особенно если поместить больную в большой, сильно продуваемый воздухом или засаженный растениями аквариум, но если бы она не прошла или затянулась, советуют положить в воду маленькие кристаллы соды (величиной с орех) и, подняв постепенно температуру воды до 20° по Р., поддерживать ее часа три, а затем постепенно понизить до первоначальной. Воду, само собой разумеется, надо постоянно усиленно продувать.

Помутнение чешуи и наросты

Странная болезнь эта, которой главным образом подвержены живородящие, начинается появлением у корня хвоста сначала помутнения чешуи, а затем опухоли, переходящей в род нароста. Нарост этот постепенно темнеет и в конце становится черным. Больная продолжает, однако, оставаться веселой и ест с аппетитом. Удалить этот нарост до сих пор не удалось.

Другие наросты встречаются у моллиенизии и элеотрис. Наросты эти ярко-красные, величиной с горошину. У первой рыбы они поражают преимущественно грудь, у элеотрис же постоянно меняют место, исчезая в одном и появляясь в другом. Иногда они до того размножаются, что покрывают не только тело, но и плавники.

Болезнь эта не прилипчивая и не смертельная — представляет собой как бы какое образование дикого мяса. При этом рыба не теряет своего аппетита, но остается худой, болезненной. Все прилагавшиеся до сих пор способы лечения, вплоть до срезания наростов, оказались безуспешными.

Болезнь меченосцев

Меченосцы подвержены очень странной болезни: на задней половине тела появляются красные пятна, вызванные, по-видимому, подкожными кровоподтеками. Затем часть эта парализуется, так что рыба с трудом может передвигаться, лишь изгибаясь передней частью, наконец, задняя часть опухает, находящаяся на ней чешуя приподнимается, покрывается грибком, плавники распадаются, и рыба умирает. Причиной является недостаточность в воде кислорода. Болезнь заразная. Лучшим лечением служит купание в розоватом растворе марганцевокислого калия и содержание в свежей, сильно продуваемой воде. Подобной же болезнью страдают иногда и данио рерио.

Кроме того, у меченосцев случается еще западение брюшка, так что рыба становится как бы горбатой. Особенно часто это бывает со старыми самками. Причиной служит недостаточный корм — недоедание.

Столбняк

Так называют заболевание некоторых рыб, вызываемое испугом, происходящим иногда просто от приближения кого-нибудь к аквариуму. Испугавшись, рыба бросается к поверхности, кружится несколько секунд, падает на бок и опускается на дно мертвая. Некоторые через несколько минут приходят в себя — оправляются, но большинство умирает. Однако и переживающие в большинстве случаев темнеют, еле-еле плавают и перестают есть.

Окончательно выздоравливают лишь те, у которых окраска принимает натуральный цвет. Тогда у них возвращаются и аппетит и бодрость.

Особенно часто этой болезнью страдают бриллиантовые и пластинчатый окунь, Haplochilus rubrostigma и Н. elegans, подъязики, золотые лини, мальки канхито, акары, гурами, колюшки, эльрице и по временам даже макроподы. Причиной служит или особая нервность рыбы, или же незамеченное отравление воды гнилостными бациллами, которые особенно сильно развиваются в зимние месяцы, когда аквариумы освещаются мало солнцем.

Нарывная болезнь

Накожная эта болезнь, о которой мы уже говорили во II части (стр. 277), встречается у лабиринтовых рыб, особенно макроподов, анабас и гурами. Нарывы доходят до величины горошины. Рыбы остаются бодрыми, но имеют очень неприятный вид. Излечивают рыб переменой воды и повышением температуры до 20° по Р.

Причиной ее являются, по-видимому, испорченный воздух, отсутствие света и перемены воды. По крайней мере, болезнью этой страдают большей частью или рыбы, привезенные издалека на пароходах, или в помещениях, отапливаемых каменным углем.

Болезни аксолотов и некоторых других обитателей аквариума

После рыб чаще всего страдают в аквариумах болезнями аксолоты, и притом главным образом двумя болезнями: водянкой и грибком.

Водянка появляется обыкновенно у самых молодых, иногда даже только что вышедших из икры аксолотов и заключается в сильном пузыреобразном вздутии живота. Прокол булавкой этого пузыря и выпускание из него жидкости облегчают больных только на два, на три дня, а затем рана зарастает, и пузырь снова наполняется жидкостью. Повторения прокола не помогают, и в конце концов животные гибнут.

Что касается до грибка, то он появляется у аксолотов в такой сильной степени, в какой у рыб я никогда не видел: тело их буквально сплошь покрывается опухолями, среди которых местами сияют кровавые язвы, и все сплошь затянуто мохнатой зеленой плесенью. Отвратительнее этого зрелища трудно что-либо представить. Конечно, в таком градусе грибок лечить невозможно, но если он в более слабой степени, что чаще случается, и особенно если болезнь еще в начале, то можно лечить с пользой, намазывая ранки и опухоль кисточкой, обмакнутой в слабый раствор (2%) салициловой кислоты. У превратившихся в амблистому аксолотов лечение это идет еще успешнее, если, промыв кисточкой с салициловой кислотой раны, присыпать порошком из древесного угля.

Из других аквариумных животных часто страдают болезнями еще черепахи.

Черепахи страдают особой глазной болезнью, начинающейся появлением какой-то белой массы, вроде гноя, на веках; затем веки смыкаются, находящийся под ними глаз разрушается и черепаха умирает. Главной причиной болезни служит чрезмерный корм, нечистоты в воде и препятствия к движению. Захваченная в начале, болезнь эта легко вылечивается частым смазыванием глаз легким раствором (по словам Генера, 10 капель встречающегося в продаже раствора на 1 бут. воды) салициловой кислоты. Кроме того, во время лечения надо если не совсем приостановить, то значительно уменьшить корм.

Вода

Многие задают себе вопрос, какая лучше всего вода для аквариума: речная ли, колодезная ли или ключевая? Казалось бы, что речная самая лучшая, на деле, однако, оказывается далеко не так, так как в большинстве случаев вода эта отличается мутностью и обилием гнилостных частиц, приводящих к гниению ее в аквариуме. Лучшая же вода для аквариума вода ручьевая. Вода эта большей частью чиста, прозрачна, как кристалл, не имеет никакого запаха и, понятное дело, не содержит в себе никаких гнилостных веществ. Единственно, в чем можно упрекнуть ее иногда, это — в бедности кислородом, но в хорошо засаженном растениями аквариуме этот недостаток всегда легко поправим, а там, где нет растительности, можно всегда прибегнуть к помощи вышеописанных нами воздуходувных аппаратов. Хороша также для аквариума вода, взятая из родников, но, прежде чем поместить в нее рыбу, следует хорошенько исследовать, не содержит ли она в себе в слишком большом (во вредном) количестве углекислоту, известь, сернистый водород или какие-нибудь минеральные соли, а особенно окись железа, происходящую от водоросли Crenothrix polyspora. Присутствие всех этих веществ легко узнать по запаху и по вкусу, а окись железа, кроме того, по образующемуся на дне темному осадку. То же самое можно сказать и о воде колодезной; только вода эта, происходя большей частью от скопления болотных вод, бывает реже пригодна. Лучше всего, если колодезная вода прозрачна, без запаха и дурного вкуса и, следовательно, отвечает уже главным из требуемых для аквариума качеств,— пустить в нее несколько рыбок и смотреть, будут ли они в ней жить или нет.

Вообще о воде для аквариума нужно заметить следующее. Если аквариум должен служить садком для разного рода рыб, то вода должна быть непременно ключевая, прозрачная,— словом, обладать всеми присущими хорошей воде качествами, а если для какого-нибудь отдельного вида, то лучше взять ее из того места, откуда взята сама рыба: из реки — так из реки, из пруда — так из пруда. Что касается до количества воды, то хотя и считают необходимым, чтобы на каждую золотую рыбку или гольяна в аквариуме приходилось не менее 3 литров (бутылок), а на линя средней величины даже не менее 8, но мне кажется, что цифры эти немного велики, а главное, что количество это зависит положительно от обстановки, в которой находится аквариум. Так, в хорошо засаженном аквариуме, вместимостью в 7 ведер (следовательно, 7 X 16 = 112 бутылок), у меня жили прекрасно 20 рыбок, в числе которых было 5 линей и несколько крупных золотых, а в том же аквариуме, когда он был еще не устроен, не могло ужиться и 15 рыб. Затем важно еще то обстоятельство: проточный ли аквариум или нет, а если нет, то как часто меняется в нем вода. Словом, это такой вопрос, который может разрешить каждый любитель только на практике.

По более точным исследованиям, большинство рыб довольствуются присутствием в 1 литре воды 1,5 ccm кислорода и начинают страдать только тогда, когда количество его уменьшается до 0,91 ccm.

Разные случаи

a) Поднятие со дна пузырей воздуха. Поднятие пузырей воздуха со дна аквариума одно время меня крайне озабочивало и казалось даже причиной гибели части моих рыб. Впоследствии я, однако, убедился, что это или просто воздух, оставшийся в земле во время прикрытия ее песком, который, скопившись в некоторых местах, мало-помалу старается вырваться наружу, или если даже и болотный газ — метан, образовавшийся от гниения корней или вообще каких-либо других подземных частей растения, то, во всяком случае, газ нисколько не вредный для жизни рыб. Вообще явление это бывает большей частью лишь в том случае, когда растения посажены не в горшки, а прямо в грунт и когда грунт этот состоит из земли или ила, прикрытых сверху песком. При посадке растений в горшки появление пузырей бывает гораздо реже. Причина его, однако, та же самая.

b) Появление пены на поверхности аквариума. Появление пены на поверхности воды обозначает большей частью недостаток кислорода в воде, в особенности же если пена эта сопровождается чмоканьем рыб. Иногда, впрочем, она появляется также и тогда, когда рыбы слишком много наелись и, чувствуя необходимость усиленного притока кислорода, поднимаются на поверхность и вдыхают в себя атмосферный воздух, причем при выдыхании пускают на поверхность пузыри. В обоих случаях самое лучшее средство — подбавить графин или два холодной воды или же накачать в воду воздуха с помощью вышеописанных аппаратов.

c) Появление на поверхности аквариума мукообразных тучек. Я называю их мукообразными потому, что действительно при прикосновении к ним они рассыпаются, как мука или песок. Лучше всего их видеть, если взять с поверхности немного в стакане воды. Тогда если дотронуться до поверхности, когда все успокоится, то вниз пойдут рассыпчатые молочно-белые тучки. Тучки эти состоят из бесчисленного множества бактерий и происходят от гниения и разложения в воде какого-нибудь животного организма или не переваренной рыбами пищи. Как только они появятся, нужно сейчас же сменить всю воду, вымыть весь аквариум и делать это до тех пор, пока они совсем не исчезнут, иначе небольшого количества достаточно, чтобы заставить загнить вновь всю воду. Другим же средством может служить добавление, по удалении налета с поверхности, немного соли или еще лучше соленой воды. Тучки эти обозначают полнейшее разложение воды и особенно опасен их фазис, когда они из мукообразных тучек превращаются в белый, тягучий, клочкообразный налет.

d) Сизый налет на воде. Налет этот ничего общего с предыдущим не имеет, хотя по клочкообразности несколько и похож на него, и покрывает большей частью поверхность аквариумов в квартирах, где комнаты невысоки и где, следовательно, воздух изобилует пылью и углекислотой. Налет этот совершенно безопасен и появляется часто чуть не на сейчас только налитой свежей воде. Уменьшить его можно легко, погружая осторожно стакан в воду, так, чтобы находящиеся на поверхности пленки вместе с водой стекали в него. Чем тише и осторожнее опускать стакан, тем больше попадает в него налета, который будет вливаться в него в виде белых клочьев. Погружая несколько раз таким образом стакан, можно собрать весь налет в 5—10 минут. Вместо стакана можно погружать в воду еще и бутылку, и тогда налег будет устремляться в нее с током воды через горлышко. Все искусство — в терпении, и тот, кто сумеет погрузить так стакан или бутылку, чтобы они едва-едва касались покрытой налетом поверхности и вода в них вливалась, увлекая за собой как можно больше налета, тому удастся собрать его весьма быстро. Погружать стакан или бутылку, конечно, надо не в одном месте аквариума, а в разных, преимущественно там, где скопилось побольше налета. Налет этот появляется преимущественно у окуневых, лабиринтовых — вообще тихоплавающих рыбок и почти никогда у золотых, так как они, то и дело плавая близ поверхности, весь его съедают.

e) Беловатый налет на растениях. Иногда на ветках и даже на поверхности листьев (особенно элодеи) подводных растений появляется легкий пушистый налет, похожий несколько на ту бархатистую плесень, которая покрывает хлеб, сыр и т.п. вещества. Налет этот — интереснейшая из инфузорий — ландышные сувойки. Как только вы его заметите, сейчас же осторожнее снимите его и поместите под микроскоп, и вашим взорам представится восхитительнейшая из картин. Движение ресничек сувоек, сокращение и растягивание их ножек, схватывание и проглатывание добычи — все это такие любопытные вещи, которых нет возможности описать, их надо непременно самому видеть.

f) Коричневый налет на стеклах. Причиной такого налета являются или диатомовые водоросли (их можно отлично различить под микроскопом), или же, что бывает реже, разные соединения железа, которые под влиянием тепла разлагаются и осаждаются на стеклах в виде тонкой бурой пленочки. Иногда причиной этого являются и содержащиеся в воде, взятой из какого-нибудь источника, грибки Leptothrix ochracea и водоросль Crenothrix polyspora, благодаря которым вода в таких источниках бывает красноватой. Удалить его можно не иначе, как при помощи тряпки с мелом или пемзой. Для удаления же налета, происходящего от отмерших зеленых водорослей, достаточно прибегнуть к тряпке.

g) Появление на дне мелких червячков. Маленькие, тоненькие, как ниточки, червячки, раскачивающиеся по временам целыми кучами на дне аквариума — есть род червей Tubifex (Saenuris) rivulorum, о которых подробно уже писал выше. Появление их зависит от присутствия в земле аквариума ила — любимого их обиталища. Раскачиваясь во все стороны, как бы под влиянием какого-то тока, червячки эти служат прекрасной, хотя и не особенно плотной пищей для рыб и никакого вреда, как многие думают, никому не причиняют.

h) Вредный грибок. Описанный во II ч. на стр. 240 интересный серный грибок может явиться, к прискорбию, для рыб и для рыбьей молоди очень опасным. Выделяя серную кислоту, он заражает ею воду и служит причиной их удушения. Появление его зависит от небрежного кормления дафниями и циклопами, которые, будучи даваемы в таком обилии, что рыбы не в состоянии их всех съесть, часто гибнут, и трупы их, разлагаясь, способствуют его развитию. К счастью, избавиться от него не представляет особого труда: достаточно переменить в аквариуме несколько раз подряд воду, и он сейчас же исчезнет.

i) Тресканье стекла аквариума. Треснутые стекла аквариума составляют в жизни любителя аквариума один из самых потрясающих эпизодов. Лопнуло стекло? Отчего, почему? Как помочь горю?— задает он себе в испуге вопросы, а в то время, как он их задает и не знает, за что приняться, вода знай себе хлещет и заливает комнату. Так как тресканье это совершается большей частью совершенно неожиданно и часто, по-видимому, даже без всякой причины, то я постараюсь рассказать сначала те предосторожности, которые следует принимать для предотвращения этого крайне неприятного случая, а затем и те меры, которые необходимо принять в случае, если бы эта неприятность, вопреки всем предпринятым предосторожностям, уже случилась. Я сказал, что тресканье совершается, по-видимому, без всякой причины, но на самом деле причина эта почти всегда есть. Главная из них — неправильная постановка аквариума. В обыкновенное время наклон аквариума в ту или другую сторону ничего не значит, но в жаркое время, когда стекла под влиянием тепла сильно расширяются и, следовательно, утончаются, малейший более сильный напор на какую-нибудь точку стекла ведет за собой тресканье. Вот почему, устанавливая аквариум, надо обращать особенное внимание на то, чтобы он не наклонялся ни в какую сторону. Удобнее всего выравниванение это производить, когда в аквариуме еще очень мало налито воды. Тогда, подкладывая то под ту, то под другую ножку стола, на котором он стоит, сложенные вдесятеро и более бумажки, легко достигнуть, чтобы аквариум стоял совершенно прямо и вода давила на все стороны с одинаковой силой.

Другая причина — небрежная вставка стекла. Стекла аквариума вмазывают двумя родами замазки: красной суриковой и бурой цементной. Суриковая, размягчаясь от жары, не представляет никаких особенных хитростей при вмазывании стекол, но не прочна, а с цементной, наоборот, надо обходиться умеючи, так как, отвердевая от жары, она представляет громадное препятствие при расширении стекла в это время и, не давая ему места расширяться, заставляет его выгибаться и лопаться. Зная это свойство, опытные мастера никогда не замазывают цементной замазкой вплотную, а всегда оставляют некоторое свободное пространство для растяжения стекла и тем предотвращают его тресканье, а маляры, наоборот, не обращают на это внимания, и потому стекла, вставленные подобного рода рабочими, то и дело лопаются. Вот почему лучше переплатить двадцать-пятьдесят копеек, да отдать вмазать стекло хорошему мастеру, мастеру-специалисту, нежели поэкономничать и потом плакаться.

Последняя причина, наконец,— неправильная выгнутость стекла. У зеркальных стекол явление это, конечно, довольно редкое, но у двойных и тройных случается сплошь да рядом. Предотвратить его может только тщательное наблюдение при выборе стекол. Если же зло уже сделано, то единственное средство, чтобы уменьшить шансы на тресканье стекла,— отклонить слегка напор воды в противоположную сторону. Как это сделать, мы уже сказали при описании первой причины.

Итак, вот те меры, которые можно предпринять для предотвращения тресканья стекла. Укажем теперь на те средства, к которым следует прибегать, когда стекло уже лопнуло.

Тресканье стекла происходит двояким образом: или постепенно, или сразу. Если постепенно (иногда бывает так, что ни с того ни с сего появляются трещины посреди стекла, преимущественно зеркального), то надо сейчас же залепить трещину сургучом или пергаментной бумагой с синдетиконом, и особенно тщательно то место, где трещина кончается. Этим способом иногда не только можно задержать, но даже и совсем приостановить тресканье стекла. Если же сразу и если притом польется вода, то прежде всего выпустить сифоном воду и выпускать до тех пор, пока напор воды настолько уменьшится, что треснутые части стекла сойдутся и течь прекратится. Тогда, если трещина не очень значительна, можно попробовать залепить ее сургучом. Залепливанье сургучом представляет на этот раз гораздо больше затруднений, чем в первом случае, так как, прежде чем залепить, надо тщательно соединить части стекла, вытереть досуха их снаружи, а затем лепить не иначе, как горящим сургучом, т. е. чтобы приклеиваемые к стеклу части сургуча горели. Те же самые предосторожности надо принять и при заклеивании пергаментом с синдетиконом. Залепив таким образом, можно попробовать налить аквариум водой, и часто случается, что подобная замазка держит в продолжение двух-трех и даже более недель, но в другой раз зато не выдерживает и минуты. В последнем случае, вылив опять воду до тех пор, пока прекратится течь, остается одно — выловить рыб, вынуть растения и везти аквариум в починку, но везти опять-таки не к маляру, а в хороший магазин, иначе починки не будет конца и дешевое выйдет на дорогое.

k) Отчего умирают иногда мальки. Как известно, мальки гибнут часто массами в самом молодом своем возрасте. По наблюдениям В. С. Мельникова, посвятившего много времени этому вопросу, одной из главных причин такой, часто непонятной, гибели служит порча воды, происходящая от гниения молок, выпускаемых самцом во время оплодотворения икры. Как лучший способ избавления от этой гибели он рекомендует не раз испытанное им простое средство — перенесение мальков в возрасте 5—6 дней в другой аквариум с чистой и совершенно одинаковой с той, где они прежде сидели, температуры водой. Перенесение должно быть совершено при помощи белого фарфорового блюдечка. Кроме того, обновление воды может быть произведено также и медленным выкачиванием воды и постепенной заменой ее новой.

l) Отчего мальки одного возраста бывают различных величин. По наблюдению некоторых любителей, разница в росте мальков зависит от степени оплодотворения икры. Хорошо оплодотворенные икринки дают крупных, здоровых мальков, плохо оплодотворенные — слабых, маленьких, а неоплодотворенные — покрываются грибом и гибнут.

m) Наиболее легко разводимые водяные растения. Самыми легко разводимыми водяными растениями являются все перистолистники (Myriophyllum), Heteranthera zosterifolia, водяной мох (Fontinalis antipyretica), Sagittaria natans и S. sinensis, которые растут прямо в речном песке, а также все роголистники (Cerathophyllum), ряски и топняки (Chara fragilis), которые не требуют никакого грунта, а прямо плавают в воде.

n) Какие рыбы не требуют насыщения воды воздухом. Самыми неприхотливыми в отношении воздуха и чистоты воды являются все лабиринтовые рыбы, все живородящие, вьюновые и большинство сомов. Они могут жить в самых небольших аквариумах и без всяких продуваний воды.

o) Киноварно-красная масса на жуках. Масса эта нечто иное, как паразитирующие личинки клещей Nesaea coccinea Koch. Особенно часто их можно встретить на животе и основаниях ног водолюбов.

Мелкие советы и заметки

1) Афты и как их лечить. Вытягивая ртом посредством сифона из аквариума воду, надо быть крайне осторожным, чтобы грязная вода аквариума как-нибудь не попала в рот, так как на некоторые нежные рты она производит весьма вредное действие — порождает афты, род чрезвычайно болезненных беловатых ранок. Чтобы предотвратить их, надо, как только попадает эта вода в рот, выполоскать его хорошенько чистой водой, а если, несмотря и на эту предосторожность, появятся афты, то лечить их, накладывая прямо на ранки кусочки кислого апельсина или лимона. Лечение это сопровождается очень сильной болью, в особенности если афты успели разрастись и ранки глубоки, — но действенно. Говорят, что их можно также лечить еще, посыпая порошком из квасцов и полоща рот раствором бертолетовой соли, но я ни того, ни другого средства не пробовал. В случае лечения апельсинами надо брать что ни на есть кислейшие. Накладывая куски апельсина и лимона на язвы, следует стараться держать их как можно дольше — пока слезы из глаз не брызнут. Если же бы и это средство не помогло, то следует полоскать 3% раствором карболовой кислоты, причем держат раствор этот во рту каждый раз возможно дольше.

2) Чем лучше всего чистить медный станок аквариума. Многие любят, чтобы внешний вид аквариума соответствовал внутреннему. И вот, если на долю их достался аквариум с медным станком, то им немало приходится повозиться с его чисткой: как ни чисть, а на другой-третий день опять тусклый. Лучше всего чистить его кирпичом с прованским или деревянным маслом. Вычищенный таким образом, он почти совсем не тускнеет и не боится воды. Если же попадет на него капля воды — сразу только стереть суконкой и растереть старательно намоченное место. Вычищенный кирпичом с маслом, аквариум блестит по целым неделям и требует только, чтобы время от времени протирали его жесткой суконкой.

3) Как перевозить водяные растения. Все водяные растения прекрасно перевозятся во влажном белом мху, который завязывают в бумагу или даже просто в намоченной хорошенько в воде газетной бумаге. Последнюю кладут в несколько слоев, а затем завертывают уже в сухую бумагу. Подобная перевозка, впрочем, хороша только на недалекое расстояние, но в сыром мху, в особенности если его заключить в жестяную коробку и обернуть в растительный пергамент, можно без труда пересылать растения на расстояние 4—5 дней пути и даже далее. Если же нужно перевезти растения на недалекое расстояние, напр. при перемене квартиры, то можно перевозить их прямо, не высаживая из аквариума, а только вылив всю воду и прикрыв их сверху мокрой газетной бумагой.

4) Как избавиться от гидр. Сами по себе чрезвычайно интересные животные, гидры, будучи занесены в аквариум с рыбьими мальками, являются здесь грозным врагом, так как, с одной стороны, поедают самих мальков, а с другой — и даваемых этим последним в пищу циклопов и дафний. Чтобы избавиться от них, лучшим средством рекомендуют покрыть аквариум со всех сторон темной материей, оставив лишь в одном месте светлую полоску, у которой изнутри аквариума поместить стеклянную пластинку. Любя свет, гидры будут насаживаться постоянно на эту пластинку и таким образом, вынимая ее и счищая с нее насевших гидр, можно их скоро всех истребить. Другие же советуют пускать с этой целью прудовиков (Limneus stagnalis), которые, будучи голодны, поедают гидр с удовольствием. Наконец, за последнее время стали рекомендовать 10% водяной раствор хинозоля, который вливают в аквариум по нескольку ложек. Особенное достоинство этого средства заключается в том, что оно не вредит растениям, так что достаточно из аквариума удалить только рыб. Гидры гибнут через несколько часов, но лучше продержать воду с хинозолем в аквариуме дня два. По прошествии этого времени воду в аквариуме спускают и заменяют новой. Другие способы указаны еще во 2-м томе.

5) Какие головастики безвредны для растений. Крупные черные головастики только очищают растения от водорослей, а небольшие буроватые едят и сами растения.

6) Как поступать, если в аквариуме околеет рыба. Это зависит от болезни рыбы. Если болезнь не заразная, то достаточно, вынув рыб, обновить слегка в аквариуме воду, вылив оттуда, смотря по величине аквариума, от1/2 до 11/2 ведра и добавив такое же количество свежей. Если же заразная, вроде грибка, то необходимо не только сменить всю воду, но промыть весь песок и вымыть весь аквариум и грот водой с солью.

7) Отчего в аквариуме вода бывает мутная. Причины мути воды в аквариуме могут быть весьма различные. Самая обыкновенная — это недостаточная промывка песка. Такой песок часто может лежать очень долгое время, если только его не трогать, и нисколько не мутить воды, но достаточно, чтобы завелась одна или две обжорливые рыбы, которые начнут копаться в нем, как вода сделается совершенно белой. То же самое произойдет, если такие же рыбы попадут и в аквариум, где растения посажены в горшки с илом. От такой мути отделаться нетрудно, перемыв хорошенько песок, удалив рыб-проказниц или же поместив в аквариум циперус (С. alternifolius), корни которого обладают чрезвычайно приятным для любителя аквариума свойством впитывать в себя всю грязь. Заметим, однако, что корни эти не иначе будут производить такое действие, как если они будут вылезать из грота или вообще плавать в аквариуме. Действие этих корней бывает поразительное, и я знаю многих любителей, у которых вода, совершенно мутная, даже грязная, благодаря этим корням становилась через несколько дней чистой как слеза. Но кроме того, причиной появления мути могут служить еще икрометание и развитие гнилостных микроорганизмов. Появление первой мути конечно, можно сейчас же узнать и удалить, переменив лишь в аквариуме некоторое количество (1—2 ведра) воды. Последняя же зависит чаще всего от разложения недоеденных остатков пищи или непереваренных рыбьих экскрементов, что часто случается, когда рыбу чересчур обильно кормят.

Для устранения этой причины необходима не только перемена всей воды, но и самая тщательная промывка всего песка и вообще всего аквариума, а для предупреждения ее лучше всего держать в аквариуме как можно больше мелких прудовиков, которые все эти остатки будут дочиста подъедать.

Наконец, она может быть еще мутной от избытка извести. Как избавиться от такой мути — указано во 2-м т., стр. 245.

8) Как истреблять зеленые водоросли в воде и на растениях. Весной, когда микроскопическая водная растительность принимает столь гигантские размеры, лучшее радикальное средство, чтобы хотя немного ее поубавить,— удалить на время из аквариума рыб и наполнить его головастиками. Мусорщики эти будут так усердно действовать, что в несколько дней превратят самую зеленую воду в совершенно чистую. Не менее удачно, а в некоторых случаях даже и лучше, очищают воду от водорослей еще и дафнии. Пущенные в большом количестве, они в несколько дней делают ее совершенно чистой. Наконец, рекомендуют еще для этой цели бросать в аквариум новенькую медную копейку. Бывали случаи, что это оригинальное средство очень помогало.

Что касается до растений, покрытых этой несносной водорослью, то их надо тщательно обмыть и поместить на неделю-две в сосуд, поставленный в тень, в место, куда очень мало проникает света и совсем не проникают солнечные лучи. Вообще с водорослью этой надо обращаться крайне осторожно. Двух-трех ее клеточек, занесенных как-нибудь случайно на ветке или корешке, достаточно, чтобы быстро превратить аквариум в болото. Кроме того, внедряясь в ткань растений, она делает их совсем черными и губит. Вот почему, помещая в аквариум всякое новое, взятое в пруду или болоте, растение, надо его всегда тщательно осмотреть, обмыть и в случае малейшего сомнения подвергнуть вышеописанному карантину или просто выбросить.

9) Как быстро покрыть грот массой густой зеленой растительности. Сделать это очень легко. Стоит только взять семян кресса, намочить их и затем наклеить на грот (семена эти крайне липкие). Не пройдет нескольких дней, как весь грот наш будет покрыт прелестной изумрудной растительностью. В таком виде грот может продержаться недели две-три. Затем по совету одного любителя еще можно сделать подводную часть грота замечательно красивой, если только нарезать верхушек от водяного мха и натыкать их под водой между корнями циперуса. Верхушки эти не замедлят быстро разрастись и украсить весь грот самой прелестной, изящной зеленью. Конечно, аквариум, грот которого желают разукрасить, должен стоять на ярком свете.

10) Как сделать рассматриванье головастиков под микроскопом удобным. Положенный под микроскоп головастик обыкновенно очень сильно движется и не дает возможности рассмотреть себя. Чтобы сделать наблюдения эти возможными, надо кураризировать его, т.е. отравить ядом кураре, обладающим свойством парализовать мускульную систему, оставляя все остальные жизненные процессы нетронутыми. Кураризируют головастика уколом иглы, обмоченной в кураре.

11) Как заставить расти и цвести наши водяные растения зимой. Способ этот весьма оригинален и в то же время необычайно прост. Он состоит лишь в том, что водяные растения, взятые летом или осенью из прудов или болот, кладут в сосуд с водой и замораживают. Лед может быть как угодно толст, и надо только наблюдать, чтобы все растение было погружено в воду, так как иначе вылезающие из воды части растения на самом деле замерзнут и погибнут. В такой обстановке растения можно держать несколько дней, но достаточно бывает даже одного-двух. Примороженные таким образом корневища кубышки дают в ноябре в обилии превосходную листву и задают бутоны, а корневища белокрыльника (Calla palustris) не только покрываются обильной летней листвой, но даже и обильно цветут. То же самое можно сказать и относительно остальных водяных растений. Даже почки телореза, которые обыкновенно никогда ранее марта — апреля не развиваются, и те начинают расти и пускать крупные листья.

12) Оригинальный летний корм. Для любителей, принужденных приезжать с дачи кормить своих рыб, один московский любитель рекомендует следующий корм. Взять сырой пшенной крупы и, промыв ее хорошенько, набросать на блюдце в аквариум. Рыбы вначале едят ее неохотно, но потом привыкают. Такой корм, не портясь и не портя воды, может лежать в ней по целым неделям.

Комментировать эту книгу.

Предыдущая || Следующая || Оглавление

Аксессуары для нумизмата
Удобный альбом для хранения ассигнаций, вроде такого — http://opt-mart.com/cat/albomi-dlya-banknot — всегда есть у любого нумизмата. Кроме этого, есть специальные альбомы для монет с прозрачными пакетиками под разные размеры. Эти аксессуары придают коллекциям особенный колорит.